Статьи

Анонс нового стабилизатора Zhiyun CRANE 2

Анонс нового стабилизатора Zhiyun CRANE 2

Компания Zhiyun анонсировала новый стабилизатор CRANE 2. Выход запланирован за октябрь месяц. С полным описанием и характеристиками вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Так же мы начинаем принимать предзаказы на данный девайс. Вы можете оформить предзаказ на нашем сайте или по телефону 88124263635.

Далее...

Xiaomi YI Handheld Gimbal

Компания Xiaomi YI представила компактный и легкий трехосевой стабилизатор для экшен камер.
Стабилизатор способен работать в трех режимах: режим панорамы, следящий режим, режим блокировки.
В основание встроен универсальный разъем ¼. Заряда батарей хватает на 2-4.5 часа работы.

Далее...

Среднеформатная камера от Sony. Sony A9 и Sony A9R

Информация о новых камерах Sony A9 и Sony A9R просочилась сегодня в сеть. Информация неподтвержденная, так что с течением времени некоторые характеристики могут измениться.
Начнем с камер среднего формата. По слухам, новая камера от Sony будет иметь датчик 50 MP и будет таким же, как и в Hasselblad X1D.

Что касается слухов о новых полнокадровых камерах от Sony, то камера A9 будет оснащена новым 24 MP сенсором с 400 точками фокусировки, которые будут охватывать дисплей полностью. Скорость серийной съемки до 14 кадров в секунду и диапазон ISO от 50-204800. Слоты для карт XQD.

Новая Sony A9R будет иметь защиту от непогоды, 40 MP сенсор и все те же 400 точек автофокуса.

Далее...

Фотографии нового Canon 5D Mark IV

Всего за несколько дней до официального анонса Canon 5D Mark IV изображения просочились в сеть. Логотип Canon 5D Mark IV был изменен, а так же добавлены несколько новых кнопок на задней части камеры, верхняя часть Canon 5D Mark IV идентична Canon 5D Mark III . Как ранее стало известно, камера , по слухам, будет иметь  30,4 MP Fullframe CMOS  датчик с технологией Dual-Pixel AF Tech.

Список неподтвержденных характеристик Canon 5D Mark IV:

  • Скорость серийной съемки: 7 fps
  • Слоты для Compact Flash/SD Card Slots (No CFast)
  • Встроенный Wifi
  • Съемка видео с разрешением 4K (24/30fps)
  • Съемка видео с разрешением Full HD (60fps)
  • Съемка видео с разрешением 720p (120fps)
  • Расширенные функции тачскрина, по сравнению с EOS-1D X Mark II

 

Далее...

Первое изображение нового Nikon 105mm F1.4E ED

В сети появилось первое фото нового объектива Nikon 105mm F1.4E ED.  Появилось фото не только объектива, но и пара тестовых снимков сделанных на него.
Объектив будет представлен 26 августа. Ориентировочная цена 2000$.Nikon-105mm-leaked-image Nikon-104mm-F4-samples-image Nikon-105mm-samples-image

Далее...

Canon 5D Mark IV объявят 25 августа 2016

Дата анонса 5D Mark IV приближается.

Canon готовится объявить зеркальную камеру 5D Mark IV в Америке 25 августа 2016 года.

В Японии Canon официально организует мероприятие в честь анонса новой 5D 27 августа 2016 года.

Далее...

Сравнение экшен камер SJCAM

Дорогие посетители нашего сайта, мы рады приветствовать вас.

Экшн-камеры SJCAM совсем недавно появились на нашем рынке и буквально взорвали его. По качеству изображения, производительности и функциональности они ничем не уступают американским и японским устройствам для съемки в экстремальных условиях. Но они компактнее и намного дешевле при весьма высоком качестве сборки. Времена, когда слова «китайский» и «некачественный» употреблялись как синонимы давно прошли.
Сейчас ассортимент камер SJCAM насчитывает уже более 10 моделей. Как же выбрать то что Вам действительно нужно? Для помощи в выборе камеры мы расскажем, в чем отличие между моделями экшен-камер SJCAM.
Для Вашего удобства сразу же представлена сравнительная таблица по модельному ряду экшен камер SJCAM. Далее мы расскажем о каждой камере подробнее.

Сравнительная таблица линейки SJ4000:

Название SJ4000 SJ4000 WiFi X1000 WiFi SJ4000 Plus
Чипсет Novatek 96650 Novatek 96655 Novatek 96655 Novatek 96660
Сенсор AR 0330 AR 0330 AR 0330 QV4689
Видео 1080P 30FPS 1080P 30FPS 1080P 30FPS 2K 30FPS /1080P 60FPS
Фото  12 Мп  12 Мп  12 Мп  12 Мп
Экран  1.5″  1.5″  2″  1.5″
WiFi  нет  есть  есть  есть

Сравнительная таблица линейки SJ5000:

Название SJ5000 SJ5000 WiFi SJ5000 Plus SJ5000X 2K SJ5000X 4K
Чипсет Novatek 96655 Novatek 96655 Ambarella A7LS75 Novatek 96660 Novatek 96660
Сенсор Panasonic MN34110PA Panasonic MN34110PA Panasonic MN34120PA Sony IMX078CQK Sony IMX078CQK
Видео 1080P 30FPS 1080P 30FPS 1080P 60FPS 2K 30FPS / 1080P 60FPS 4K 24FPS / 2K 30FPS / 1080P 60FPS
Фото  14 Мп  14 Мп  16 Мп  12 Мп  12 Мп
Экран  2″  2″  1.5″ 2″  2″
WiFi  нет  есть  есть  есть  есть

Сравнительная таблица линейки M10:

Название M10 M10 WiFi M10 Plus
Чипсет Novatek 96655 Novatek 96655 Novatek 96660
Сенсор AR 0330 AR 0330 Sony IMX078CQK
Видео 1080P 30FPS 1080P 30FPS 2K 30FPS / 1080P 60FPS
Фото  12 Мп  12 Мп  12 Мп
Экран  1.5″  1.5″  1.5″
WiFi  нет  есть  есть

SJCAM SJ4000

sj4000-full-hd-1080p-yellow

Эта камера, одна из первых если не первая камеры выпущенная компанией SJCAM как лучшая бюджетная копия дорогой камеры GoPro. С её появлением экшен съёмки стали доступны всем.

Сердце аппарата –чип Novatek 96650. Экшн камера SJCAM SJ4000 способна записывать высококачественное фото и видео изображение в формате Full HD с частотой 60 и 30 кадров в секунду. Широкоугольный объектив и CMOS-матрица AR0330 в 12 Мп обеспечивают идеальное качество картинки.

Камера Sjcam является аналогом GoPro и по некоторым параметрам превосходит её. А так же к ней подходят все крепления и аксессуары GoPro .

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM SJ4000:
► Процессор Novatek NT96650
► Размер матрицы 12 Мп, CMOS AR0330
​► Разрешение видео:1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS
► Дисплей 1,5 дюймов (4:3)

SJCAM SJ4000 WIFI

Следующая модель SJCAM обрадовала нас появлением достаточно мощного WIFI модуля, что несомненно облегчило, управление экшен камерой на расстоянии, а так же упростило передачу отснятого материала для просмотра, на любое устройство имеющееся под рукой.sjcam-sj4000-wifi-blue

В обновлённой версии SJCAM SJ4000WIFI – так же обновился и чип о котором я уже говорил ранее Novatek 96655. Итак, экшн камера SJCAM SJ4000WIFI  способна записывать высококачественное фото и видео изображение в формате Full HD с частотой 60 кадров в секунду, и с помощью программы для управления камеры с гаджетов имеет возможность  транслировать видео в прямом эфире на расстоянии 15 метров прямо на экран вашего устройства. Широкоугольный объектив и CMOS-матрица AR0330 в 12 Мп обеспечивают идеальное качество картинки.

Камера Sjcam является аналогом GoPro и по некоторым параметрам превосходит её. А так же к ней подходят все крепления и аксессуары GoPro .

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM SJ4000WIFI:
► Процессор Novatek NT96655
► Размер матрицы 12 Мп, CMOS AR0330
​► Разрешение видео:1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS
► Дисплей 1,5 дюймов (4:3)

Возможности WI-FI:
► Wi-Fi модуль транслирует видео в прямом эфире на расстоянии 15 метров прямо на экран Вашего Android или iOS устройства.
​ ► С помощью Wi-Fi, камерой можно управлять со смартфона, передавать файлы прямо на телефон, управлять записью, а также загружать видео с камеры и публиковать в Youtube и социальных сетях!

 

SJCAM SJ4000 PLUS WIFI

Линейка экшн-камер SJCAM SJ4000 получила долгожданное продолжение. Новая модель SJCAM SJ4000 Plus – уже на рынке. Новинка выводит модельную линейку SJ 4000 на качественно новый уровень. Главные особенности данной модели – это совершенно новая аппаратная начинка и модуль Wi-Fi.Sj4000 plus_red

Сердце аппарата – новейший чип о котором я уже говорил ранее Novatek 96660, который определил новые возможности экшн-камер SJCAM. Итак, экшн камера SJCAM SJ4000 Plus способна записывать высококачественное фото и видео изображение в формате Full HD с частотой 60 кадров в секунду, и в формате 2K с частотой 30 кадров в секунду. Широкоугольный объектив и CMOS-матрица QV4689 в 12 Мп обеспечивают идеальное качество картинки.

Камера Sjcam является аналогом GoPro и по некоторым параметрам превосходит её. А так же к ней подходят все крепления и аксессуары GoPro .

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
2K(2560 x 1440) 30FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM SJ4000+ PLUS WIfI 2K:
► Процессор Novatek NT96660
► Размер матрицы 12 Мп, CMOS QV4689
​► Разрешение видео: 2K(2560 x 1440) 30FPS, 1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS
► Дисплей 1,5 дюймов (4:3)

Возможности WI-FI:
► Wi-Fi модуль транслирует видео в прямом эфире на расстоянии 15 метров прямо на экран Вашего Android или iOS устройства.
​ ► С помощью Wi-Fi, камерой можно управлять со смартфона, передавать файлы прямо на телефон, управлять записью, а также загружать видео с камеры и публиковать в Youtube и социальных сетях!

SJCAM SJ5000

Экшен камера SJ5000 это первая камера из совершенно новой линейки камер SJCAM, которая была представлена в декабре 2014 года. SJ5000 построена на чипсете Novotek  96655, имеет матрицу 14MP,  угол обзора 170 градусов и 2,0-дюймовый Ультра HD дисплей предназначенный для просмотра отснятого материала и изменения настроек камеры.20141229142130

Камера лишена модуля WIFI но при этом обладает богатыми техническими характеристиками.  Как и в предыдущей линейке экшен камер, SJCAM SJ5000 обладает солидной комплектацией, в которую, помимо разнообразных креплений входит улучшенный аквабокс.Увеличенный экран, улучшенный объектив и операционная система позволит вам в полной мере насладиться достоинствами экшен камеры SJCAM SJ5000. Так же как и во всей линейки камер от SJCAM в SJ5000 имеется функция видеорегистратора, позволяющая использовать данную экшен камеру в качестве видеорегистратора в вашем автомобиле.

Камера Sjcam является аналогом GoPro и по некоторым параметрам превосходит её. А так же к ней подходят все крепления и аксессуары GoPro .

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM SJ5000:
► Процессор Novatek NT96655
► Размер матрицы 14 Мп, CMOS QV4689
​► Разрешение видео: 1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS
► Дисплей 2.0 дюйма.

 

SJCAM SJ5000 WIFI

SJ5000 WIFI  является продолжением новой линейки экшен камер, которую компания SJCAM представила в декабре 2014 года. Многофункциональная экшен камера c WIFI модулем, обладает высоким качеством не только фото и видео съёмки, но и самого материала. Прочная водонепроницаемая конструкция делает её просто незаменимой в экстремальном отдыхе и спорте.sjcam-sj5000-wifi-action-camera

Модуль WIFI позволит использовать ваш мобильный телефон или планшетный компьютер в качестве пульта Д/У и управлять функциями съёмки фото и видео на расстоянии до 10м, а также, в режиме реального времени транслировать видео сигнал на экраны ваших телефонов, планшетов.

Камера Sjcam является аналогом GoPro и по некоторым параметрам превосходит её. А так же к ней подходят все крепления и аксессуары GoPro .

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM SJ5000WIfI:
► Процессор Novatek NT96655
► Размер матрицы 14 Мп, CMOS QV4689
​► Разрешение видео: 1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS
► Дисплей 2.0 дюйма.

Возможности WI-FI:
► Wi-Fi модуль транслирует видео в прямом эфире на расстоянии 15 метров прямо на экран Вашего Android или iOS устройства.
​ ► С помощью Wi-Fi, камерой можно управлять со смартфона, передавать файлы прямо на телефон, управлять записью, а также загружать видео с камеры и публиковать в Youtube и социальных сетях!

 

SJCAM SJ5000 PLUS

Недавний выход Экшен камеры SJ5000 plus окончательно дал понять GoPro, что дорого это не значит лучше.

Экшен камера SJ5000 plus Ambarella с диагональю экрана 1,54″ прекрасно подойдёт для активного отдыха и спорта, имеет на своём борту сверхбыстрый процессор Ambarella A7, 7G объектив с матрицей 16,37 Мп и диагональю 1/2,3″ на CMOS технологии от компании Panasonic (Panasonic MN34120PA), с возможностью записи видео в формате FULLHD 1080Р/60FPS, с WIFI модулем и функцией Time Lapse (замедленная съёмка).sjcam-sj5000

Модуль WIFI позволит использовать ваш мобильный телефон или планшетный компьютер в качестве пульта Д/У и управлять функциями съёмки фото и видео на расстоянии до 10м, а также, в режиме реального времени транслировать видео сигнал на экраны ваших телефонов, планшетов.

Камера Sjcam является аналогом GoPro и по некоторым параметрам превосходит её. А так же к ней подходят все крепления и аксессуары GoPro .

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM SJ5000 PLUS:
► Процессор Ambarella A7
► Размер матрицы 16,37 Мп, CMOS Panasonic MN34120PA
​► Разрешение видео: 1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS
► Дисплей 1/2,3 дюйма.Возможности WI-FI:
► Wi-Fi модуль транслирует видео в прямом эфире на расстоянии 15 метров прямо на экран Вашего Android или iOS устройства.
​ ► С помощью Wi-Fi, камерой можно управлять со смартфона, передавать файлы прямо на телефон, управлять записью, а также загружать видео с камеры и публиковать в Youtube и социальных  сетях!

SJCAM M10 Cube mini

Это обновлённый дизайн камер SJCAM— M10 имеет форму куба. Помимо этого, камера оснащена более мощным процессором Novatek NT96655 и матрицей AR0330.htb14qkbgxxxxxbmxvxxq6xxfxxxy

SJCAM M10 CUBE MINI – это новинка от SJCAM, призванная стать более миниатюрной и более удобной в использовании экшн-камерой, по сравнению с уже представленными на рынке аналогами. Получится у неё это или нет – вопрос времени, но новинка действительно уникальна своими габаритами и формой. По сути это, изменившая свою форму, SJ4000.

Производитель взял все характеристики SJ4000 и без изменений перенес их в новую форму. Так же под эту форму были переделаны аквабокс и несколько креплений. Сохранился 1,5 дюймовый LCD экран. Аккумулятор также полностью идентичен аккумуляторам линейки SJ4000, а значит взаимозаменяем.

Габариты камеры: 43.1×44.3×48.2 мм. Т.е., это мини куб, отсюда и название модели.

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM М10 Cube Mini:
► Процессор Novatek NT96655
► Размер матрицы 12 Мп, CMOS AR0330
​► Разрешение видео:1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS
► Дисплей 1,5 дюймов (4:3)

SJCAM M10 WIFI Cube mini

Экшен камера SJCAM M10 WIFI Cube mini является уменьшенной копией SJ4000 WIFI. Она обладает аналогичными техническими характеристиками, но при этом меньшими габаритами, что очень важно при занятии  активным спортом и отдыхом. M10 WIFI соединяется с IOS и Android устройствами через программу SJCAM, благодаря которой вы можете управлять экшен камерой на расстоянии12

Камера SJCAM M10 WIFI снимает видео в формате FULLHD 1080p и фото 12MP высокого разрешения, с несколькими режимами серийного фото, с таймером на 3 , 5, 10 и 20 секунд, имеет угол обзора 170 градусов и дисплей 1,5 дюйма для просмотра видео и настройки камеры. Помимо воздушных и наземных видов активного отдыха и спорта SJCAM M10 WIFI прекрасно подойдёт и для подводной съёмки, ведь в её и без того богатую комплектацию входит «аквабокс», позволяющий погружаться с камерой на глубину до 30м! Так же как и в других камерах SJCAM в экшен камере M10 WIFI реализована функция видеорегистратора.

Для управления камерой на растоянии, а также для трансляции видеосигнала на мобильные устройства в камере встроен WIFI модуль, позволяющий использовать планшет или телефон в качестве пульта дистанционного управления.

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM SJ4000WIFI:
► Процессор Novatek NT96655
► Размер матрицы 12 Мп, CMOS AR0330
​► Разрешение видео:1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS
► Дисплей 1,5 дюймов (4:3)

Возможности WI-FI:
► Wi-Fi модуль транслирует видео в прямом эфире на расстоянии 15 метров прямо на экран Вашего Android или iOS устройства.
​ ► С помощью Wi-Fi, камерой можно управлять со смартфона, передавать файлы прямо на телефон, управлять записью, а также загружать видео с камеры и публиковать в Youtube и социальных сетях.

SJCAM M10 Plus

Новая модель SJCAM M10 Plus умеет снимать видео в разрешении 2K, имеет тот-же сенсор, что у GoPro, съемный аккумулятор, большой экран, и все это в размере 43,1 х 44,3 х 48,2 мм.
На первый взгляд она мало чем отличается от своей предшественницы. Но на самом деле — изменения коснулись практически всего, кроме аккумулятора. Батарея все та-же, соответственно можно использовать ваши, не покупая дополнительно новые. Это показывает как минимум лояльность производителя к потребителю.68029

Во-первых SJCAM начали использовать новые сенсоры IMX078 от Sony. Именно эти сенсоры GoPro начали использовать совсем недавно, начиная с версии Hero 3 Black Edition. Что же отличительного в этих сенсорах? Это одна из последних разработак гиганта области, компании Sony. Матрица имеет обратную засветку, что увеличивает ее чувствительность в темное время. Кроме этого — увеличен физический размер матрицы. Теперь она 1/2.3”. Размер пикселя увеличен до 1.55um и при этом эффективное разрешение составляет 12,4 мегапикселя (4072х3044). Камера использует для фотографий разрешение 4032х3024 пикселей, имея дополнительный запас по разрешению. Но для экшн-камеры режим фото не сильно интересен. Интересны видео-режимы. И здесь SJCAM M10 Plus выглядит более, чем достойно. Она умеет снимать в разрешении 2K (2560х1440) с частотой 30 к/сек. А уже ставший обыденным FullHD формат (1920х1080) камера пишет с совершенно достойными 60 кадрами в секунду. Даже формат 720P она умеет снимать с частотой 120 к/сек. Получается вполне приличная замедленная съемка, если при монтаже привести к стандартным 30 к/сек. Технология обратной засветки делает возможным получение отличных видеороликов в темное время суток, когда внешнее освещение достаточно слабое.

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
2K(2560 x 1440) 30FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM M10 Plus:
► Процессор Novatek NT96660
► Размер матрицы 12 Мп, CMOS QV4689
​► Разрешение видео: 2K(2560 x 1440) 30FPS, 1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS
► Дисплей 1,5 дюймов (4:3)

Возможности WI-FI:
► Wi-Fi модуль транслирует видео в прямом эфире на расстоянии 15 метров прямо на экран Вашего Android или iOS устройства.
​ ► С помощью Wi-Fi, камерой можно управлять со смартфона, передавать файлы прямо на телефон, управлять записью, а также загружать видео с камеры и публиковать в Youtube и социальных сетях!

SJCAM SJ5000X 2K GYRO WIFI

SJCAM SJ5000Х создана на базе процессора Novatek 96660 и 12 Mega Pixel CMOS-Sensor. Имеет 2 дюймовый экран, Gyro Anti-Shake стабилизацию и функцию Wifi.Экшн-камера SJCAM SJ5000Х оборудована новейшими технологиями для обеспечения высокого качества съемки. Максимальное разрешение видео — 2K (2560×1440) при частоте 30 кадров в секунду, а при меньшем разрешении — FullHD камера способна выдавать 60 кадров в секунду, актуально для получения более плавного видео в замедленном режиме. Фото съемка с разрешением до 12 мегапикселей. Новинка снимает видео в формате MP4, для большего удобства обработки в видео редакторах.Еще одна приятная функция — Веб-камера. При подключении к ПК или к Android приставке через USB кабель, можно выбрать Веб-режим и использовать при общении в скайпе. Ваш собеседник удивится качеству видео.х

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
2K(2560 x 1440) 30FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM M10 Plus:
► Процессор Novatek NT96660
► Размер матрицы 12 Мп, CMOS QV4689
​► Разрешение видео: 2K(2560 x 1440) 30FPS, 1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS                               ► Дисплей 2.0 дюйма.

Возможности WI-FI:
► Wi-Fi модуль транслирует видео в прямом эфире на расстоянии 15 метров прямо на экран Вашего Android или iOS устройства.
​ ► С помощью Wi-Fi, камерой можно управлять со смартфона, передавать файлы прямо на телефон, управлять записью, а также загружать видео с камеры и публиковать в Youtube и социальных сетях!

SJCAM SJ5000X 4K WIFI Elite

Совершенно новая модель, превзошедшая всех своих предшественников вышла буквально только что и с конвейера попала прямо к нам в магазин.

SJCAM SJ5000Х создана на базе процессора Novatek 96660 и 12 Mega Pixel CMOS-Sensor. Имеет 2 дюймовый экран, Gyro Anti-Shake стабилизацию и функцию Wifi.Экшн-камера SJCAM SJ5000Х оборудована новейшими технологиями для обеспечения высокого качества съемки. Максимальное разрешение видео — 4K (2560×1440) при частоте 24 кадра в секунду, а при меньшем разрешении — FullHD камера способна выдавать 60 кадров в секунду, актуально для получения более плавного видео в замедленном режиме. Фото съемка с разрешением до 12 мегапикселей. Новинка снимает видео в формате MP4, для большего удобства обработки в видео редакторах.Еще одна приятная функция — Веб-камера. При подключении к ПК или к Android приставке через USB кабель, можно выбрать Веб-режим и использовать при общении в скайпе. Ваш собеседник удивится качеству видео.х

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:

4K(3840 x 2160) 24FPS
2K(2560 x 1440) 30FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM M10 Plus:
► Процессор Novatek NT96660
► Размер матрицы 12 Мп, CMOS QV4689
​► Разрешение видео: 2K(2560 x 1440) 30FPS, 1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS
► Дисплей 2.0 дюйма.

Возможности WI-FI:
► Wi-Fi модуль транслирует видео в прямом эфире на расстоянии 15 метров прямо на экран Вашего Android или iOS устройства.
​ ► С помощью Wi-Fi, камерой можно управлять со смартфона, передавать файлы прямо на телефон, управлять записью, а также загружать видео с камеры и публиковать в Youtube и социальных сетях!

 

SJCAM X1000 WIFI

И наконец последняя на сегодняшний день модель SJCAM и самая новая на рынке экшн-камер, модель SJ X1000 WiFi — обновленная модель знаменитой экшн-камеры SJ4000 прошлого года. Теперь у одной из самых популярных экшн-камер снимающей видео в FullHD качестве со скоростью 30 кадров в секунду появился еще и WiFi модуль.Камера оснащена обновлённой линзой и новой функцией «Anty-Shake» (Анти-Тряска). Экшн-камера отлично подходить для съёмок в любом помещение и в любых условиях.х

SJCAM наконец-то выпустила новую модель экшн-камеры с названием Х1000. Она особо не отличается от предыдущих моделей, но в отличие от них имеет 2-x дюймовый дисплей, которых занимает почти всю заднюю часть. Кроме этого камера довольно компактная, имеет отличные характеристики и новые функции.

ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ:
2K(2560 x 1440) 30FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 60FPS
1080P(1920 x 1080) (FullHD) — 30FPS
720P(1280 x 720) (HD) — 120FPS

Характеристики камеры SJCAM M10 Plus:
► Процессор Novatek NT96660
► Размер матрицы 12 Мп, CMOS QV4689
​► Разрешение видео: 2K(2560 x 1440) 30FPS, 1080P(1920 x 1080) 60FPS, 1080P(1920 x 1080) 30FPS, 720P(1280 x 720) 120FPS                                                                                                            ► Дисплей 2.0 дюйма.

Возможности WI-FI:
► Wi-Fi модуль транслирует видео в прямом эфире на расстоянии 15 метров прямо на экран Вашего Android или iOS устройства.
​ ► С помощью Wi-Fi, камерой можно управлять со смартфона, передавать файлы прямо на телефон, управлять записью, а также загружать видео с камеры и публиковать в Youtube и социальных сетях!


Популярность экшн-камер семейства SJCAM выросла в 6 раз за полгода и вот почему:

  • высокое качество SJCAM, признанное специалистами;
  • богатая комплектация и при этом доступная цена;
  • не так жалко как GoPro, а шанс разбить или потерять камеру есть при занятиях любым экстримом.

По качеству видео эта камера практически не уступает GoPro – безусловному лидеру на рынке экшн-камер. При этом имеет схожий стильный дизайн и высокое качество исполнения.

Дистанционное управление камерой

Wi-Fi дает возможность дистанционно управлять камерой со смартфона:

  • просмотр на телефоне картинки с камеры в реальном времени;
  • включение или остановка видео с телефона;
  • любые настройки камеры осуществляются из приложения;
  • съемка фото через приложение на смартфоне;
  • размещение фото и в любых соцсетях;

Комплектация камер SJCAM:

В стандартный комплект SJCAM включено 12 различных приспособлений для крепления, а также и другие полезные мелочи. Все что на картинке уже входит в стоимость.SJ5000X 4K 4

  1. водонепроницаемый бокс;
  2. рамка с резьбой;
  3. крышка с отверстиями для звука;
  4. крепеж Г образный;
  5. крепление на руль, трубу;
  6. клипса на пояс, карман;
  7. липучки широкие с карабином, 2 шт.;
  8. адаптер сетевой USB;
  9. кабель micro-USB — USB;
  10. тросик страховочный, стальной;
  11. салфетка очищающая;
  12. хомуты, 4 шт.;
  13. липучка узкая, 2 шт.;
  14. адаптер — крепление;
  15. звено переходное, 3 шт.;
  16. площадки клеевые, 2 шт.;
  17. скотч двусторонний, 2 шт.;
  18. инструкция на русском языке;
  19. камера SJCAM;
  20. аккумулятор;

Под водой!

Качественно сделанные аквабоксы позволят снимать на глубине 30 метров и не бояться за сохранность камеры. Через аквабокс Вы без труда сможете управлять съемкой и менять настройки.

Для съемки на глубине рекомендуем использовать красные светофильтры. Они помогут скомпенсировать баланс белого, чтобы видео и фото не выглядело слишком синим. Также могут быть полезны противотуманные вкладыши. Их использование необходимо, так как они предотвращают запотевание объектива и образование конденсата внутри аквабокса. Принцип их действия прост: они впитывают влагу и не позволяют ей сконденсироваться на объективе.

Захватывающие панорамы в кадре

Случалось ли у Вас такое, что не всё или не все влезали в кадр? С широкоугольной линзой 170 градусов этого не случится! Гигантские панорамы в одном кадре. Все друзья влезут и никто не останется за кадром!

Потрясающие таймлапс видео!

Не все знают об этой функции, но часто она помогает делать поистине интересные ролики. Устанавливаете в настройках камеры режим съемки фото с заданным интервалом. И оставляете камеру в одном месте на некоторое время. Из полученной серии фото соберите на компьютере видео. Если поместить камеру на вращающийся пьедестал, то на выходе получается видео с эффектом плавного перемещения.

Видеорегистратор

Все больше людей используют данную камеру в режиме регистратора в автомобиль. И это неудивительно. Ведь у нее есть все, что нужно:

  • циклическая запись видео (3, 5, 10 мин.);
  • штамп времени и даты на видео;
  • запись видео во время зарядки;
  • ночная съемка.

Для крепления камеры на лобовое стекло можно подобрать наиболее удобную модель присоски, а также зарядное устройство в машину.

Лёгкая и компактная

Вес камер — 44 грамма, с аккумулятором — 58 грамм. Для авиамоделистов данный параметр зачастую является самым важным. Также камеры поддерживают подключение FPV через стандартный USB разъем, который позволяет следить на экране пульта за перемещением квадрокоптера.

Удобный LCD экран

Отличительной особенностью SJCAM от большинства камер для спорта является наличие LCD экрана. Полуторадюймовый цветной дисплей позволяет просматривать отснятый материал, изменять настройки камеры, устанавливать камеру под нужным углом, определить заряд батареи.

Далее...

Распространённые проблемы фотографии

Распространённые проблемы фотографии

Помимо того, что фотография – одно из самых дорогих хобби, оно является одним из тех занятий, которое связано с непрерывным развитием техники. И пусть это вас не смущает.

В течение длительного промежутка времени мы поддерживаем контакт с несколькими экспертами и начинающими фотографами. И те, и другие сталкиваются с похожими проблемами.

В процессе наших бесед мы выделили несколько общих трудностей – «камней преткновения» – возникающих у фотографов различных возрастов и с различными способностями.

Мы оформили их в 99 общих вопросов по фотографии и привели ответы на них чтобы, столкнувшись с трудностями в очередной раз, вы без сомнения смогли их преодолеть.

Данная статья комбинирует технические рекомендации по использованию фотоаппаратов, определения и пояснения, которые помогут вам найти ответы. Мы также снабдили текст ссылками на нашиобучающие материалы, содержание которых позволит вам углубиться в суть изложенных проблем.

Наконец, если вы столкнулись с неразрешимой проблемой, оставленной здесь без внимания… дайте нам знать!

Основные трудности, с которыми все сталкивались

Вопрос #1. Я хочу вложиться в хороший цифровой зеркальный фотоаппарат. Но я разрываюсь между камерой с матрицей форм-фактора APS-C и с полнокадровой матрицей. Какие «за» и «против» существуют для каждого из вариантов?

В полноформатных фотоаппаратах устанавливается матрица размером 36мм х 24мм – размер кадра 35-ти миллиметровой плёнки. Размер сенсора APS-C меньше, он эквивалентен размерам плёнки Улучшенной Фотографической Системы (Advanced Photographic System). Свой выбор можно основывать на том, каким видом фотографии вы собираетесь заниматься.

  • Прим. переводчика – формат APS-C, буква «C» обозначает «Classic» – «классический», меньше кадра 35-ти мм плёнки в 1,44-1,74 раза в зависимости от производителя матрицы. О матрицах формата APS-C говорят «уменьшенная», «кроп», подразумевая кроп-фактор – число, которое обозначает, во сколько раз матрица меньше полноформатной. Для формата APS-C кроп-фактор может быть равен 1,5 или другому числу, в указанном выше промежутке.

На фотоаппарате с полноформатной матрицей вы можете добиться более маленькой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП), чем на камере с уменьшенной матрицей. Это утверждение справедливо для любых фокусных расстояний. В итоге, полноформатный сенсор идеально подходит для портретной съёмки, при которой обычно хочется посильнее «размыть» фон, выделив тем самым модель. Узнайте больше в статье «Полноформатная матрица: нужна ли она?»).

С другой стороны, уменьшенный сенсор пригодится там, где требуется ГРИП больше, чем при съёмке на фотоаппарат с полноформатной матрицей. Например, если вы снимаете пейзажи и хотите сохранить как чёткость переднего плана, так и детали объектов на горизонте. Возможно, это будет сложнее сделать с полноматричной камерой, если при этом не увеличивать значение диафрагмы и, соответственно, не удлинять выдержку (здесь представлена статья с короткими, но ёмкимирекомендациями по пейзажной фотографии).

Для фотографии спортивных мероприятий привлекательным выбором могут стать профессиональные модели с матрицей формата APS-C: Canon 7D или Nikon D300s. Особенно, если вы ограничены в средствах. Эффективное фокусное расстояние (ЭФР) объектива растёт при съёмке на фотоаппарат с уменьшенной матрицей.

Например, относительно лёгкий объектив с диапазоном фокусных расстояний 70-300мм будет «охватывать» снимаемую сцену также, как объектив 112-480мм, установленный на фотоаппараты Canon, и 105-450мм, установленный на фотоаппараты Nikon, Pentax и Sony.

Вопрос #2. В чём разница между фотографическими системами «4/3» и «Микро 4/3»? Как насчёт совместимости объективов?

В отличие от цифровых зеркальных фотоаппаратов, соотношение сторон у кадра на камерах со светочувствительным сенсором формата «4/3» составляет 4:3, а кроп-фактор больше: от 1,6 до 2. Утверждение справедливо и для фотоаппаратов со светочувствительным сенсором формата «Микро 4/3». Но они меньше по габаритам из-за отсутствия оптического видоискателя или зеркала.

Для фотографических систем «Микро 4/3» созданы собственные объективы. Через специальный адаптер объективы для системы «4/3» можно установить на камеры со светочувствительным сенсором формата «Микро 4/3».

Вопрос #3. Полезен ли вращающийся экран? Или это всего лишь маркетинговый ход производителей?

Некоторые из последних моделей цифровых зеркальных фотоаппаратов, такие как Canon EOS  700D, Nikon D5300 или Sony SLT-A58, оснащены поворотными экранами. На камерах Canon и Nikon экраны можно установить под любым углом, на Sony можно менять вертикальный угол наклона. В любом случае, поворотный экран пригодится, когда вы держите камеру над головой или около земли, что, в частности, может быть полезно при видеосъёмке.

Переведите фотоаппарат в режим Live View (прим. переводчика – наблюдение за снимаемой сценой в режиме реального времени по экрану фотоаппарата. Это обычный и, иногда, единственный способ построения кадра для камер без зеркала: компактных и системных). Теперь вы можете держать камеру над головой и снимать поверх толпы. Или положить фотоаппарат на землю и строить кадр в ситуациях, когда затруднительно лечь на землю и смотреть в видоискатель.

Экраны, поворачивающиеся под любым углом, предоставляют вам больше гибкости, потому что их можно поворачивать как угодно, в том числе, развернуть к снимаемому объекту. Это ценное дополнение при съёмке автопортрета со штативом.

Также «свободные» экраны можно установить в закрытое положение: «спиной» к фотографу, «лицом» к корпусу камеры. Во время транспортировки фотоаппарата это позволяет уберечь поверхность экрана от ударов и царапин.

Вопрос #4. Я сравнил несколько моделей фотоаппаратов. На что влияет количество датчиков фокусировки и сколько их должно быть?

Некоторые цифровые зеркальные фотоаппараты начального уровня, например, Nikon D3100 оснащены системой автофокусировки с 11-ю датчиками, в то время как «топовая» модель в классе камер с матрицей формата APS-C Nikon D300s может наводить объекты на резкость с помощью 51-ого датчика. Преимуществом большего количества датчиков является более точное «ведение» движущихся объектов в режиме непрерывной автофокусировки. С любой моделью фотоаппарата вы можете наводить объект на резкость всего лишь по одной точке (используя один датчик), например, если объект в кадре маленький и полностью покрывается одной точкой.

Вне зависимости от того, используется один датчик или несколько, после того как автофокус оценил расстояние до снимаемого объекта, точки фокусировки подсвечиваются в видоискателе. Но так происходит не всегда, например, в фотоаппарате Pentax K-x. Обычные датчики – линейные, работают либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскости.

Датчики перекрёстного типа состоят из двух сенсоров, работающих в обеих плоскостях одновременно, поэтому они более точные и помогают сфокусироваться на сложных объектах. Во многих цифровых зеркальных фотоаппаратах установлен один датчик перекрёстного типа, продвинутые модели оснащаются бОльшим количеством «крестовых» датчиков.

Например, в фотоаппарате Canon EOS 7D установлено 19 датчиков, и все они перекрёстного типа, а в Nikon D300s – их 15 из 51. Также, часто, центральный датчик у цифровых зеркальных камер наиболее чувствительный. При помощи него наведение объектов на резкость происходит быстрее и значительно точнее, когда для съёмки с открытой диафрагмой (значение диафрагмы равно или меньше 2,8) применяется объектив с высокоскоростным мотором.

Вопрос #5. Я слышал, как фотографы говорили об «открытой» и «закрытой» диафрагме. Что они имели в виду?

Эти термины употребляются в контексте размера относительного отверстия, образованного лепестками диафрагмы. Здесь может возникнут путаница. Чем меньше значение диафрагмы (4, 2,8 и т.д.), тем больше относительное отверстие – «открытее» диафрагма.

Снимок, сделанный на открытой диафрагме

Когда фотографы говорят «закрытая диафрагма», «узкая диафрагма», это означает, что значение диафрагмы большое (16, 22 и т.д.). Думайте о значении диафрагмы как о дроби, а не как об обычном числе (4, 8, 11 и т.д.). Возможно, так будет легче запомнить закономерность.

Снимок, сделанный на закрытой диафрагме

Например, число 1/4 больше, чем 1/16. Поэтому, когда значение диафрагмы равно 4, через объектив пройдёт больше света, чем при значении диафрагмы, равном 16. Помимо того, что значение диафрагмы влияет на экспозицию, от него зависит глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). А последнее – самое мощное средство творческой фотографии.

Чтобы больше узнать о том, как связаны значение диафрагмы, «размер» диафрагмы и экспозиция ознакомьтесь с первым уроком по основам фотографии.

Вопрос #6. Я понимаю, для того чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), мне необходимо сузить диафрагму. Для чего мне управлять ГРИП?

Думайте о ГРИП, как об области пространства, расположенной перед и за точкой фокуса. Все предметы, которые находятся в этой области, изобразятся на фотографии достаточно резкими. Уменьшая ГРИП, вы можете создать «тонкую» область в пространстве. Находящиеся в нём объекты получаться на снимке резкими, а объекты за пределами этой плоскости – размытыми. Такой эффект поможет акцентировать внимание зрителя на главных смысловых элементах изображения, и скрыть те элементы, которые могут отвлечь внимание.

Увеличение ГРИП вызывает обратный эффект. Область «утолщается», в него начинает попадать больше объектов снимаемой сцены. Они изобразятся на фотографии достаточно резкими. На ГРИП влияет несколько факторов: расстояние до снимаемого объекта (дистанция съёмки), фокусное расстояние объектива и размера отверстия, образованного лепестками диафрагмы (прим. переводчика – для краткости изложения, далее, размер диафрагмы). Размер диафрагмы влияет на ГРИП следующим образом: чем «открытее», шире, диафрагма, с которой вы снимаете, тем меньше ГРИП; чем «закрытее», уже, диафрагма, тем больше ГРИП.

Для запоминания может быть полезна иная формулировка: большая дырка = сильное размытие, маленькая дырка = больше резкости. Изучите за 8 простых шагов, как управлять глубиной резко изображаемого пространства, не выходя за порог своей кухни!

Вопрос #7. В течение года я пользовался разными объективами. Беспокоюсь о том, что на светочувствительный сенсор попала пыль. Как мне это проверить?

Выберите чистый светлый объект для съёмки, например, голубое небо. Переведите фотоаппарат в режим съёмки «Av» («A») – приоритета диафрагмы. Установите большое значение диафрагмы, например, 22. С помощью кольца зуммирования, «отдаления-приближения», настройте на объективе максимальное фокусное расстояние и в ручном режиме (MF) наведите бесконечность на резкость.

Сделайте несколько снимков и просмотрите их в 100% размере на мониторе компьютера. Любые тёмные пятна в одном и том же месте на каждом снимке – частички пыли на сенсоре.

Вопрос #8. Многие снимки, которые я сделал в помещении, неприятно отливают жёлтым цветом. Так и должно быть, или я делаю что-то неверно?

Наиболее вероятная причина в некорректном балансе белого. В автоматическом режиме (AWB) фотоаппарат обычно верно определяет баланс белого при естественном дневном освещении, например, в солнечную или облачно погоду, в тени. Однако, цветовая температура источников света, используемых внутри помещений, может выходить за пределы чувствительности датчика. В результате, интерьеры, освещаемые искусственным светом бытовых ламп, получаются желтоватыми на снимках.

Самое быстрое решение – вручную указать тип источника. Настройка «лампы с вольфрамовой нитью» (другое название – «лампы накаливания») подходит, если помещение освещается стандартными лампочками с цоколем. Настройка «флуоресцентные лампы» подойдёт, если используются узкие длинные лампы дневного света. Ситуация усложняется, если снимаемая сцена освещается смешанным светом: например, естественный свет проникает в комнату через окно, и изнутри комната освещается искусственным освещением.

  • Прим. переводчика – современные энергосберегающие и светодиодные лампы могут иметь различную цветовую температуру. Обычно она равна либо 2700-2800К, что характеризует свет от ламп накаливания, либо 5500-5600К, которая близка к цветовой температуре дневного солнечного света в ясный полдень. Также помещения могут освещаться галогеновыми источниками света. Их цветовая температура колеблется около 3000К. В любом случае, оценка цветовой температуры источника по его внешнему виду может привести к ошибкам. Например, существуют флуоресцентные лампы, цветовая температура которых близка к 2700К. Плюс, помните об отражении света от цветных поверхностей – стен, потолка, колонн и т.д.

Для точного определения баланса белого используйте специальную карту серого цвета, например, Lastolite EzyBalance. В качестве альтернативы при малом бюджете подойдёт лист белой бумаги. Держите карту или лист как можно ближе к снимаемому объекту, затем установите в фотоаппарате настройку «Произвольный баланс белого» (PRE), сделайте снимок карты (листа) и укажите этот снимок в качестве эталона. Затем фотографируйте сцену.

Для большей свободы в настройке цветопередачи снимка фотографируйте в формате RAW. Вы сможете назначить параметры баланса белого на этапе обработки.

Вопрос #9. Я неверно настроил баланс белого и снимал в формате JPEG. Я знаю, что баланс белого можно скорректировать, если бы снимки были в формате RAW. Можно ли исправить цветопередачу на JPEG-фотографиях?

Скорректировать баланс белого на RAW-снимках просто, с тех пор как программы, интерпретирующие RAW-изображения, содержат ниспадающий список различных источников света, таких как: солнечный свет днём, свет в пасмурную погоду, свет в тени, свет от лампы накаливания и т.д. JPEG-фотографии исправить сложнее, но это возможно.

Откройте JPEG-фотографию в Adobe Bridge, выберите в главном меню «Файл» -> «Открыть в Camera Raw» (File -> Open in Camera Raw). Это позволит изменить баланс белого тем же способом, что и для RAW-изображения: в программном модуле Camera Raw, входящем в состав Adobe Photoshop. Другой способ – в Adobe Photoshop Elements встроен инструмент под названием «Удалить цветовой оттенок» (Remove Color Cast). Он находится в меню «Улучшить» -> «Скорректировать цвет» (Enhance -> Adjust color).

RAW-интерпретаторы содержат инструмент, который позволяет указать на изображении эталонную область. Это наиболее точный способ коррекции баланса белого. Эталонной областью может быть специальная карта серого цвета или лист белой бумаги, а также любые объекты на снимке, о цвете которых вы можете сказать, что он является нейтральным или близок к нейтральному. Например, асфальт, серый бумажный фон в студии.

Отличным фоторедактором, который часто обходят стороной, является Corel Paintshop Pro. В нём реализован продвинутый и эффективный инструмент (Color Balance) для редактирования баланса белого и оттенка «зелёный-сиреневый», а также для тонкой коррекции цветопередачи.

Вопрос #10. Я сделал несколько снимков заката, но цвета на них выглядят безжизненно. В чём причина?

Проблема заключается в том, что цифровые фотоаппараты в автоматическом режиме обычно определяют баланс белого, не допуская никаких смещений цветовой температуры и исходя из задачи передать цвета близкими к натуральным. В результате, оранжевый цвет, создающий волшебную атмосферу закатов и рассветов, бледнеет, превращая насыщенную реальность в безвкусную картинку.

Решение – выбрать предустановленную настройку для системы фотоаппарата, определяющей баланс белого. Настройки «Дневной свет» или «Солнечный свет» довольно часто дают точный результат. Но наиболее подходящей настройкой, с помощью которой удастся выделить «золото» заката, является «Пасмурная погода» («Облачно»). Выбор настройки «В тени» чрезмерно усилит оранжевый оттенок.

Вопрос #11. Я фотографировал в помещении с чувствительностью 3200 ISO на свою «зеркалку» Canon. На всех снимках в одном и том же месте присутствуют красные точки. В чём причина и как это исправить?

Похоже на светочувствительном сенсоре появились «горящие» пиксели, как говорят, «зависшие» пиксели. Чтобы попробовать их «сбросить», снимите объектив и наденьте защитную крышку вместо него.

Затем в меню фотоаппарата включите функцию ручной очистки сенсора. Защитная крышка должна быть надета, потому что на самом деле вам не нужно чистить сенсор от пыли. Зеркало подымется, и откроется затвор. Оставьте камеру в таком положении в течение примерно одной минуты.

Наконец, выключите фотоаппарат, затвор закроется и зеркало займёт исходное положение. Включите камеру и с надетой защитной крышкой в ручном режиме съёмки с выдержкой равной 30-ти секундам и различных параметрах чувствительности сделайте несколько кадров. Затем просмотрите получившиеся снимки в 100% размере на экране компьютера, проверьте, исчезли ли «горящие» пиксели.

Возможно, потребуется повторить процедуру два-три раза. Если в итоге «зависшие» пиксели останутся, вам следует обратиться в сервисный центр.

Использование объективов

Вопрос #12. На днях я впервые попробовал объектив со встроенным стабилизатором изображения, но не заметил разницы на снимках. Он действительно нужен?

Стабилизация изображения – это сложный вычислительный процесс, при котором часть линз внутри объектива перемещается вспомогательным мотором, чтобы скомпенсировать влияние любой вибрации. Последние поколения оптических стабилизаторов в объективах Canon, Nikon, Sigma и Tamron дают хорошие результаты, обычно позволяя выиграть 3-4 EV.

(прим. переводчика – например, при съёмке с выдержкой равной 1/125 секунды на фотографии виден «смаз» от направленного движения, например, вибрации объектива при съёмке с рук, а при выдержке равной 1/250 секунды – «смаз» не проявляется. Если включить стабилизатор, то при неизменных условиях съёмки можно получать резкие снимки даже на выдержках 1/30 – 1/15 секунды.)

Вы можете ожидать резких снимков, но помните, что стабилизатор не может скомпенсировать движение какой-либо части фотографируемого объекта. Для оптимальной работы оптического стабилизатора, необходимо подождать, обычно, около секунды после того как задействована система автофокусировки половинным нажатием кнопки спуска затвора (или кнопки «AF»).

Стабилизатор на некоторых объективах может работать в нескольких режимах. В режиме панорамирования (panning mode) корректируется смещение либо в вертикальной, либо в горизонтальной плоскости, в зависимости от того держите ли вы фотоаппарат в вертикальном или горизонтальной положении.

Многие современные объективы со встроенным стабилизатором автоматически распознают ведение съёмки с панорамированием или с применением штатива. Объективы Nikon, отмеченные аббревиатурой «VR», часто снабжены «активным» режимом для съёмки в условиях вибрации или со свободно перемещающимся упором (прим. переводчика – например, съёмка на мотоцикле, автомобиле, в лодке).

Вопрос #13. Я снимал с максимально закрытой диафрагмой, чтобы все объекты получились резкими на снимке. Однако, всё изображение целиком выглядит слегка размытым. Почему?

Максимальное значение диафрагмы у большинства объективов равно 22, хотя на некоторых объективах (таких как макрообъективы) можно установить меньшее значение, скажем – 32. Так почему же максимальное значение диафрагмы в отличие от минимального значения редко указывается рядом с фокусным расстоянием объектива?

Потому что не рекомендуется фотографировать при наименьшем значении диафрагмы. Причина в оптическом явлении, называемом дифракцией. Из-за него изображение получается слегка размытым и теряет контрастность. Дифракция проявляется, когда световые волны «изгибаются» жёсткими краями диафрагмы. Это явление возникает на любых значениях диафрагмы, но «изгиб» обычно минимален. Но, чем меньше диаметр отверстия, образованного лепестками диафрагмы, тем сильнее проявляется дифракция.

На малых значениях диафрагмы световые волны сильнее «изгибаются», меняют изначальное направление, распыляясь. В результате изображение выглядит так, словно оно покрыто прозрачной вуалью, хотя снимаемые объекты наведены на резкость точно.

Итак, в то время как при больших значениях диафрагмы удаётся получить большую глубину резко изображаемого пространства, падает детализация. Попробуйте уменьшить значение диафрагмы на половину или целый «стоп» (прим. переводчика – 0,5-1 EV), чтобы улучшить качество изображения.

Вопрос #14. Что такое свитспот («sweet spot») объектива, и как его использовать?

Объективы разработаны таким образом, чтобы высокая чёткость картинки достигалась на открытой диафрагме. На закрытой диафрагме, когда диафрагменные числа лежат в диапазоне 16 – 22, проявляется дифракция, понижающая общую резкость изображения.

Свитспот – это значение диафрагмы, на котором объектив «выдаёт» максимально резкое изображение. Свитспот индивидуален для каждой модели объектива, но обычно он близок к 8. Чтобы эффективно воспользоваться этой особенностью объективов, переключите фотоаппарат в режим съёмки с приоритетом диафрагмы («A» или «Av») и установите значение диафрагмы равным свитспоту вашего объектива (чтобы узнать свитспот своего объектива, ознакомьтесь со статьёй «Как определить свитспот объектива»).

Вопрос #15. Что обозначает второе число f в маркировке вариофокальных объективов (например, 5,6 в объективе 28-135mm f/3.5-5.6). Нужно ли обращать на него внимание?

В большинстве вариофокальных объективов минимальное значение диафрагмы (прим. переводчика – светосила объектива) изменяется в зависимости от фокусного расстояния. При уменьшении угла обзора от широкого к узкому объектив постепенно пропускает через себя меньше света. Так, светосила на фокусном расстоянии равном 28 мм – 3,5, а на фокусном расстоянии равном 135 мм – лишь 5,6.

Это важно при съёмке с рук. Чем сильнее «приближается» в видоискателе снимаемый объект (прим. переводчика – больше фокусное расстояние), тем меньше светосила, меньшее количества света может «пройти» через объектив, тем длиннее выдержка. В результате – выше вероятность получить снимки со «смазом».

Вопрос #16. Я прочитал, что лепестковая бленда более эффективно, чем округлая, защищает от ореолов и засветок. Почему я не могу найти лепестковую бленду на объектив 18-55 мм, которым комплектуется мой фотоаппарат?

В большинстве «китовых» объективов не все линзы, отвечающие за наведение на резкость, двигаются внутри объектива. Передняя линза объектива вращается на всём диапазоне настройки фокуса. Это означает, что бленда также вращается, поэтому лепестковая бленда не может быть использована. Подходит лишь обычная, округлая бленда.

Вопрос #17. Я немного запутался: какие объективы подходят для фотоаппаратов с сенсором формата APS-С, а какие совместимы полнокадровыми камерами? Какие существуют точные признаки для оригинальных объективов и объективов сторонних производителей?

Вы можете использовать объективы для полнокадровых фотоаппаратов на фотоаппаратах с матрицей формата APS-C. Наоборот, обычно, нельзя (прим. переводчика – например, камеры Nikon D600 и D800 автоматически распознают тип установленного объектива, снимают с обеими типами, но изображения отличаются разрешением). Общие обозначения объективов, пригодных для съёмки на камерах с уменьшенной матрицей следующие: Canon EF-S, Nikon DX, Sigma DC и Tokina DX. Объективы, подходящие к полнокадровым фотоаппаратам обозначаются как Canon EF, Nikon FX, Sigma DG и Tokina FX (узнайте больше о маркировке объективов из статьи «DO или Di. Значение маркировки вашего объектива»).

Вопрос #18. Какая разница между обычными моторами автофокусировки, ультразвуковыми моторами и ультразвуковыми моторами кольцевого типа? Какой лучше?

Большинство объективов оснащено встроенным мотором автофокусировки (прим. переводчика – он приводит в действие линзу или группу линз, отвечающих за наведение объекта на резкость). Бывает объективы, линзы в которых перемещаются с помощью двигателя, установленного внутри фотоаппарата. Простейший способ перемещать внутри объектива линзы – использовать передаточный механизм: вращение оси двигателя поступательно перемещает линзы. Ультразвуковой мотор кольцевого типа состоит из двух больших колец и вращает линзы непосредственно.

Главные достоинства последнего заключаются в высокой скорости наведения на резкость и в относительной бесшумности работы. Кольцо для ручной фокусировки при этом не вращается, предоставляя фотографу возможность в любой момент подстроить резкость в режиме покадровой фокусировки («One Shot», «AF-S» и т.д.). Существует облегчённая версия автофокуса с ультразвуковым мотором, где вместо мотора кольцевого типа применяется маленький мотор.

Он передаёт создаваемое усилие линзам внутри объектива с помощью шестерней, что создаёт шум. Системы наведения на резкость с таким ультразвуковым мотором часто такие же медленные, как и системы с обычными моторами. К тому же, ручная подстройка резкости параллельно с работой мотора невозможна. Объективы с маркировкой Canon USM (UltraSonic Motor), Nikon AF-S (AF-Silent Wave) и Sigma HSM (HyperSonic Motor) могут оснащаться ультразвуковыми моторами как кольцевого типа, так и «облегчённого» типа. Бывает достаточно сложно понять, какой ультразвуковой мотор встроен в конкретный объектив.

Объективы Tamron преуспели в этой технологической сфере. В них применяются либо пьезоэлектрический ультразвуковой мотор (PZD) на замену обычного мотора, либо бесшумный ультразвуковой мотор (USD) кольцевого типа.

Вопрос #19. В специализированной литературе мне часто попадается фраза «хроматические аберрации». Что она означает?

Хроматическая аберрация – это явление, возникающее вследствие прохождения световых волн различной длины через линзу в различных её точках. Существуют два типа хроматических аберраций. Продольные хроматические аберрации возникают, когда световые волны различной длины концентрируются в точках пути, по которому распространяется свет. О латеральных хроматических аберрациях говорят, когда световые волны различной длины смещаются от исходного пути в сторону: в поперечных или угловых направлениях.

Это явление проявляется на изображении эффектом, который принято называть «цветовая кайма». Из-за хроматической аберрации границы контрастных областей на снимке окаймляются одной из двух основных пар: «красный цветом/циан» или «синий цвет/жёлтый цвет». Вы можете обнаружить кайму из мадженты/зелёного цвета, когда смешиваются обе основные пары (посмотрите иллюстрации в статье«Что такое хроматическая аберрация?»).

Чтобы уменьшить хроматические аберрации производители объективов обычно комбинируют два элемента, отличающихся коэффициентом преломления световых лучей. Эти элементы называются ахроматическими дуплетами. Они работают в связке и сокращают преломление.

В высококачественные объективы часто включают элементы, сделанные из специального гибридного стекла, которые уменьшают дисперсию света: например, Nikon ED (Extra-low Dispersion) и Canon UD (Ultra-low Dispersion). В современных фотоаппаратах Nikon и Pentax встроена программа, автоматические корректирующая хроматические аберрации. Теперь проявление «цветовой каймы» меньше зависит от качества объектива.

Тем не менее, если вы фотографируете в формате RAW, затем в программе Adobe Camera Raw конвертируете изображения в формат JPEG, функционирование встроенной в фотоаппарат программы коррекции не имеет значения. Цифровые зеркальные фотоаппараты Canon не снабжены внутренним алгоритмом коррекции хроматических аберраций. Но вы можете снимать в формате RAW и обрабатывать аберрации в программе Digital Photo Professional, которой комплектуется камера.

Вопрос #20. Я часто слышал о бочкообразной и подушкообразной дисторсии на вариофокальных объективах. Что это значит? Можно ли убрать её на этапе обработки?

Вариофокальные объективы часто страдают бочкообразной дисторсией на «широком угле», а подушкообразной дисторсией – на «узком угле». Если вы сфотографируете прямоугольник, который занимает всю площадь кадра, то бочкообразная дисторсия проявится в изгибании граней вовне кадра, а подушкообразная дисторсия – и изгибании граней вовнутрь кадра.

Дисторсию можно откорректировать в большинстве фоторедакторов (прочитайте о том, как исправить дисторсию в Photoshop Elements).

Вопрос #21. Я приобрёл новый «суперзум». Когда я снимаю против света, на снимках сильнее, чем обычно проявляются ореолы и засветки. Существует ли способ их уменьшить?

Вариофокальные объективы с большим диапазоном фокусных расстояний включают большее количество оптических элементов и групп, их объединяющих. Поэтому «соскальзывание» света внутрь линз происходит чаще, и сильные ореолы и засветки на снимках превращаются в проблему. Во-первых, наденьте на объектив бленду. Она предотвратит попадание в объектив боковых лучей света, проходящих под острым углом к поверхности передней линзы.

Во-вторых, убедитесь, что на передней линзе объектива и установленных перед ней фильтрах (если вы их используете) нет пыли, пятен, капель воды и прочих препятствий. Проходящий в объектив свет может преломиться о них, что увеличит вероятность появления нежелательных артефактов на изображении.

Пока источник света непосредственно не расположен перед объективом, всегда есть возможность закрыть от световых лучей переднюю линзу объектива. Сделать это можно с помощью кепки, листа чёрного картона (прим. переводчика – я пользуюсь собственной ладонью). Будьте внимательны, чтобы «подручные» экраны случайно не попали в кадр.

Вопрос #22. Ведёт ли смена объективов к попаданию пыли на светочувствительный сенсор?

Так много сказано о «пыльных зайчиках» (частичек грязи, которые проявляются на снимках в виде чёрных точек, оседая на сенсоре), что многие фотографы, снимающие на цифровые зеркальные фотоаппараты, с параноидным трепетом относятся к смене объективов. Ведь возможность использовать объектив, который создаст наилучшую картинку в определённой съёмочной ситуации, – главная особенность зеркальных фотоаппаратов.

Не бойтесь менять объективы, когда это нужно. Но соблюдайте меры предосторожности. Всегда выключайте фотоаппарат. Когда сенсор обесточен, на его поверхности не возникает электростатического поля, способного притянуть летучие частицы пыли. Для смены объектива найдите максимально чистое и безветренное место.

Наконец, заранее подготовьте объектив-замену. Не нужно держать «распахнутым» фотоаппарат, пока вы готовите новый объектив. Удерживайте фотоаппарат байонетом вниз, тогда меньше вероятность, что внутрь что-то попадёт. (прим. переводчика – однако в этом случае вы подставляете под пыль заднюю линзу объектива. Попробуйте во время смены объектива держать технику параллельно поверхности земли, не направляя байонет фотоаппарата ни вверх, ни вниз.)

Вопрос #23. На моём объективе написано, что он – «макро», но я не могу сфокусироваться ближе, чем с помощью своей компактной камеры. В чём дело?

Настоящие макрообъективы сохраняют пропорции объекта относительно его изображения (1:1). Это означает, что для фотоаппаратов с сенсором формата APS-C, к объекту с размерами 24х16 мм можно приблизиться настолько, что он «заполнит» кадр целиком. Многие вариофокальные «макро» объективы масштабируют изображение объекта в соотношении 1:4. Таким образом, наименьшие размеры объекта, чьё изображение целиком поместится на светочувствительный сенсор, сравнимы с размерами кредитной карты.

Действительно, с компактным фотоаппаратом можно подойти к объекту ближе, но навести объект на резкость на малой дистанции съёмки удастся лишь на «широком угле». Поэтому самый маленький объект, который можно сфотографировать на компактную камеру, изобразится не настолько маленьким, насколько вам может показаться. Также, трудно в достаточной мере осветить снимаемый объект, на который падает тень от края объектива. Слегка увеличенные дистанции съёмки значительно более практичны (узнайте больше в статье «Как настроить фокус при макросъёмке»).

Источник: photo-monster.ru

Далее...

RAW, экспозиция и линейное восприятие света

RAW, экспозиция и линейное восприятие света

Пожалуй, самая большая разница между плёночной и цифровой фотографией заключается в том, как светочувствительные слои воспринимают свет. Плёнка и зрительная система человека делают это одинаково, а «кремний» от них отличается. Если велик соблазн оставить последнее утверждение без внимания, позвольте мне указать на важный момент. Особенности восприятия светочувствительным сенсором света влияет на то, какую экспозицию выбрать. Если вы экспонируете кадр на «цифре» так же, как и на «плёнке», вы рискуете потерять детали изображения и получить более высокий уровень цифровой шум в тенях, чем возможно.

Плёнка имитирует восприятие света зрительной системой человека, а оно крайне нелинейно. Большинство человеческих органов чувств обладают значительным нелинейным сжатием. Это значит, что природа «встроила» в нас способность «ослаблять» силу воздействия на чувствительные рецепторы. Таким способом нервная система защищает себя от перегрузок.

Если вы положите на ладонь шар для гольфа, затем добавите к нему такой же шар, вы не почувствуете, что давление на ладонь увеличилось вдвое. Если вы положите две ложки сахара в свой чай, вместо привычной одной, напиток не покажется вам слаще в два раза. Если вы увеличите громкость на своей акустической системе в два раза, вы не будете слышать музыку в два раза громче. Наконец, если вы удвоите количество фотонов, попадающих на сетчатку ваших глаз в два раза, вы не будете видеть окружающий мир в два раза более ярким. Ярче – да, но не в два раза.

«Встроенный» регулятор чувственного восприятия позволяет человеческому организму нормально функционировать в огромном диапазоне воздействий. Вы можете выйти из комнаты с приглушённым освещением на улицу, залитую ярким солнечным светом, сетчатка глаза не сгорит. А ведь интенсивность освещения поменяется в 10000 раз и более! Но кремниевый светочувствительный сенсор, которым оснащаются цифровые фотоаппараты, не может воспринимать свет привычным для человека способом – нелинейно. Сенсор оценивает количество фотонов, которые попали на него, «в лоб» – линейно.

Линейно интерпретированное RAW-изображение выглядит слишком тёмным. Но все данные, детали картинки, сохранены.

На гистограмме линейного процесса видно, что большая часть изображения состоит из тёмных пикселей, «столпившихся» у левого края гистограммы.

То же изображение, но к нему применена тоновая кривая. Оно выглядит привычно.

Здесь представлена сама тоновая кривая, которая была применена к изображению. Она играет роль гамма-корректирующей функции. Обратите внимание на гистограмму. После применения тоновой кривой, тона равномерно «заполнили» всё пространство таблицы.

Значит, если камера использует числа длинной в 12 бит для представления 4096 уровней светлоты (тонов), то уровню светлоты под номером 2048 соответствует количество фотонов вдвое меньше, чем уровню светлоты под номером 4096. В этом утверждении заключается понятие линейной гамма-функции: номер уровня прямо пропорционален количеству фотонов.

Линейное восприятия света цифровым фотоаппаратом обуславливает важную особенность, связанную с экспозицией. Если динамический диапазон камеры разделить на 6 частей (каждая часть равна 1 EV), то половина из 4096 уровней светлоты приходится на 1-ую часть, содержащую самые светлые пиксели. Из оставшихся 2048 уровней 1024 уровня приходится на 2-ую часть диапазона. Половина остатка (512 уровней светлоты) приходится на 3-ью часть динамического диапазона и так далее. 6-ая часть динамического диапазона, содержащая самые тёмные пиксели, представлена лишь 64 уровнями светлоты, что продемонстрировано на картинке выше.

Линейное восприятие

Если вы недоэкспонируете изображение, например, чтобы избежать «пересветов», то «выбросите на ветер» большую часть из 4096 уровней светлоты, которая могла бы быть использована для сохранения деталей изображения. Вы также рискуете столкнуться с цифровым шумом в средних и тёмных тонах снимка. Вы недоэкспонировали кадр, а на этапе интерпретации RAW-изображения решили повысить экспозицию. Это означает, что вы распределите 64 уровня светлоты по тоновому диапазону и, тем самым, проявите цифровой шум на изображении и вызовете эффект постеризации.

Верно рассчитанная экспозиция на этапе съёмки также важна в цифровой фотографии, как и в аналоговой (плёночной). Но в цифровом мире верная экспозиция предполагает, что блики должны фиксироваться как можно ближе к правому краю динамического диапазона, но не выходить за край. Некоторые фотографы дали этой концепции название – правило правой экспозиции. Вы стремитесь снимать с такой экспозицией, чтобы света приближались к правому краю гистограммы как можно ближе.

Замечу, что гистограмма, которую формирует фотоаппарат, строится по полученному из RAW-фотографии JPEG-изображению. Гистограмма RAW-фотографии при этом будет выглядеть весьма странно: уровни светлоты «столпятся» у левого края. Фотоаппарат обрабатывает RAW-изображение в соответствии с настройками по умолчанию, а затем формирует гистограмму. Большинство камер применяет к RAW-фотографии довольно крутую S-образную тоновую кривую. Поэтому вы видите на экране цифрового фотоаппарата результат, похожий на «плёночный». При этом гистограмма может говорить вам, что светлые тона вышли за границу динамического диапазона – произошёл «пересвет» – но, на самом деле, это не так.

Оценка гистограммы даёт лишь общее представление об экспозиции.

Существует ещё один важный фактор, влияющий на экспозицию, когда вы фотографируете на цифровой фотоаппарат. Восприятие светочувствительного сенсора, для которого установлена чувствительность равной 100 ISO, может соответствовать большей чувствительности, например, 125 ISO или даже 150 ISO (аналогично, 75 ISO).

Поэтому желательно потратить время на оценку того, как ведёт себя сенсор на разных значениях светочувствительности. А также изучить, насколько вы можете доверять гистограмме, сформированной фотоаппаратом, в плане сигнализации о «пересветах». Единожды сделав это, вы будете точно знать на какую величину нужно скомпенсировать экспозицию, чтобы все уровни светлоты цифрового фотоаппарата (прим. переводчика – для 12-ти битного светочувствительного сенсора их 4096, для 14-ти битного – 16384) использовались максимально эффективно.

Было бы неверно здесь упустить из внимания развитые возможности Adobe Camera Raw, а именно функцию восстановления деталей в светах. Восстановление происходит в момент, когда вы перемещаете ползунок «Exposure» («Экспозиция») в сторону отрицательных значений (прим. переводчика – можно также воспользоваться параметрами «Highlights» — «Света» – и «Whites» – «Белые» – в процессах 2010 и 2012 годов или параметром «Recovery» – «Экспокоррекция» – в процессе 2003 года).

Большинство RAW-конвертеров «отбрасывают» света, когда хотя бы в одном из трёх цветовых каналов обнаружен «пересвет». Camera Raw может восстановить информацию из одного канала. В зависимости от модели фотоаппарата и настроек баланса белого, вы можете выиграть до 1 EV в светах, но, обычно, одну треть EV. Если вы пользуетесь Camera Raw для работы с фотографиями в формате RAW рекомендую вам потратить какое-то время и оценить насколько сильные «пересветы» можно восстановить.

Источник: photo-monster.ru

Далее...

Распространённые проблемы фотографии 2

Распространённые проблемы фотографии

В течение длительного промежутка времени мы поддерживаем контакт с несколькими экспертами и начинающими фотографами. И те, и другие сталкиваются с похожими проблемами.

В этой статье мы продолжаем отвечать на 99 общих вопросов по фотографии .

Аксессуары к цифровым фотоаппаратам

Вопрос #24. Следует ли мне установить Skylight фильтр на мой объектив?

Фильтр Skylight выполняет две функции. Во-первых, он уменьшает холодный, лёгкий синий отлив, который вы можете заметить на некоторых снимках, особенно, сделанных в тени в пасмурную погоду. С развитыми способностями цифровых зеркальных фотоаппаратов в настройке баланса белого, действие фильтра имеет значение лишь при съёмке на плёнку (особенно, на слайдовые позитивы).

Во-вторых, фильтр защищает переднюю линзу объектива от случайно поставленных царапин и брызг. Если вы постоянно снимаете в студии, это не так важно, как в случае, когда вы проводите с фотоаппаратом большую часть времени на свежем воздухе. Намного дешевле заменить фильтр, чем объектив!

Вопрос #25. Можно ли использовать Skylight, UV и поляризационный фильтры одновременно?

От UV фильтров меньше пользы, чем должно быть. Цифровые зеркальные камеры менее чувствительны к ультрафиолетовым (UV) лучам, чем плёночные фотоаппараты.

Однако, многие фотографы предпочитают использовать UV фильтр в качестве защиты передней линзы объектива. Теоретически, ничего не мешает вам скомбинировать UV, Skylight и поляризационный фильтры, но возможны два отрицательных момента. Первый – применения фильтров ведёт к ухудшению качества изображения. Два фильтра повлияют на качество сильнее, чем один.

Второй момент заключается в виньетировании, затемнении углов снимка. Оно возникает, когда верхушка «пирога» из фильтров слишком далеко находится от края объектива, оправа фильтров «появляется» в углах кадра. Почему бы не использовать только поляризационный фильтр? Если вы заботитесь о сохранности объектива, он не менее эффективен, чем ваш UV фильтр.

Вопрос #26. Я приобрёл циркулярный поляризационный фильтр, чтобы затемнить голубое небо. Но мне кажется, что он оказывает действие лишь на часть сцены. Почему так происходит?

Циркулярные поляризационные фильтры чувствительны к направлению, в котором распространяютсясветовые лучи. Если вы снимаете небо, лучше всего он работает, когда повёрнут перпендикулярно к линии распространения световых лучей. Вращая фильтр, вы добиваетесь максимального эффекта. Выраженное затемнение появляется, когда вы снимаете на средних значениях фокусного расстояния.

Но если вы фотографируете с широкоугольным объективом, который охватывает большую часть небосклона, то эффект, создаваемый фильтром, может проявляться в разных частях изображаемого небосклона с разной силой.

Вопрос #27. Могу ли использовать жёлтый, оранжевый и красный фильтры одновременно, снимая чёрно-белое изображение на цифровой зеркальный фотоаппарат, для того чтобы повысить контрастность?

Лучшим решением будет съёмка в формате RAW, который по определению сохраняет информацию о цвете, и последующей обработкой полученных снимков на компьютере. Вы сможете усиливать и ослаблять влияние того или иного цветового канала по отдельности, и в результате точно имитировать эффекты, создаваемые любым цветным фильтром.

Вопрос #28. Я хочу взять отражатель для подсветки теней при съёмке портретов. Какие размер и цвет подходят лучше всего?

Когда речь идёт о размере отражателя, то, обычно, действует правило: чем больше, тем лучше. Чем больше отражатель, тем более мягкий свет он создаёт. Это более приемлемо для портретов. Белый отражатель оказывает наиболее аккуратный, сдержанный, эффект, серебряный, напротив, подходит для создания более динамичных изображений. Золотой рефлектор хорош тем, что «утепляет» оттенки кожи.

Вопрос #29. Я хочу купить штатив. Какой лучше выбрать: с 3-мя или 4-мя секциями?

Штативы, каждая опора которых состоит из четырёх или пяти телескопических секций, могут раскладываться до внушительной высоты и складываться в относительно компактную конструкцию. Однако, каждое соединение секций – потенциально слабое место штатива. Поэтому меньшее количество секций повышает жёсткость конструкции (просмотрите наши 4 рекомендации для создания резких снимков с применением штатива).

Вопрос #30. Как правильнее расположить опоры штатива: одну развернуть назад, к себе, или выдвинуть вперёд, а остальные две установить позади по бокам от себя? Какое положение наиболее устойчиво?

Когда на фотоаппарат установлен длинный тяжёлый объектив, то вероятность опрокидывания меньше, если расположить одну опору впереди, под объективом. При съёмке с широкоугольным объективом наличие свободного пространства под объективом уменьшит риск случайного появления опоры в кадре.

Вопрос #31. Меня ранее не интересовала видеосъёмка, но возможность снимать видео в высоком разрешении на моей цифровой зеркальной камере покорила меня. Единственная вещь, которая меня огорчает – плохое качество звука. Как его улучшить?

Все цифровые зеркальные камеры, кроме относящихся к начальному уровню (например, Canon 1100D), оснащены разъёмом для подключения внешнего микрофона. Применение последнего кардинально улучшает качество звуковой дорожки и исключает щелчки и стуки от прикосновений к фотоаппарату. Готовьтесь потратить на микрофон хорошего качества не менее 2000 рублей.

Хотите узнать больше о видеосъёмке с помощью вашей цифровой зеркальной камеры, прочтите наше руководство «Настраиваем фотоаппарат для записи видео».

Вопрос #32. Я прикупил себе пару дополнительных объективов, теперь всё моё оборудование не помещается в сумку. Что порекомендуете приобрести: сумку побольше или фоторюкзак?

Как сумки, так и фоторюкзаки обладают своими плюсами и минусами. Чтобы принять решение важно ответить на один из главных вопросов: как долго и как далеко вы собираетесь перемещать весь свой фотонабор? Рюкзак помогает равномерно распределить нагрузку, не только за счёт плечевых ремней, но и поясного ремня, задействующего таз.

Минус рюкзака – вам придётся снять его и поставить на землю, чтобы открыть отсек с фотоаппаратом, достать камеру и объектив, с которым вы собираетесь снимать. Пока вы всё это делаете, идёт время, от соприкосновений с землёй рюкзак вымазывается, а из-за суеты вы можете упустить момент для съёмки.

В качестве сравнения, из сумки вы сможете быстро достать то, что нужно. И её не придётся снимать с плеча. Хорошим компромиссом может стать сумка-рюкзак с креплением через одно плечо.

Настройка и управление цифровыми фотоаппаратами

Вопрос #33. Какой режим автофокуса следует использовать?

Существуют два основных режима, в которых работает система автоматического наведения на резкость: покадровый (Single) и непрерывный (Continuous). Они часто обозначаются как «One Shot» и «Servo», соответственно. Для большинства съёмочных ситуаций подходит покадровый режим автофокуса. Когда вы наполовину нажимаете на кнопку спуска затвора, фотоаппарат наводит на резкость снимаемый объект и фиксирует расстояние до него до тех пор, пока вы удерживаете её нажатой или пока не нажмёте на неё до упора, чтобы сделать снимок.

В непрерывном режиме автофокуса удобно снимать движущиеся объекты, например, бегающих вокруг вас детей. Фотоаппарат постоянно отслеживает расстояние до снимаемого объекта. В этом режиме камера не всегда может «следить» за быстро движущимися объектами, такими как гоночные автомобили. В подобной ситуации включите покадровый режим автофокуса, предварительно наведите на резкость точку, в которой вы планируете сфотографировать снимаемый объект. В момент пересечения им контрольной точки – сделайте кадр. (чтобы узнать больше, ознакомьтесь со статьёй«Как выбрать подходящий режим автофокуса»).

Вопрос #34. На некоторых снимках мой фотоаппарат фокусируется не на тех объектах, на которых нужно. Как мне настроить работу датчиков автофокуса?

Функция фокусировки по нескольким зонам кадра (прим. переводчика – от англ. «multi-point autofocus») задействует все доступные датчики автофокуса, хотя в некоторых фотоаппаратах можно включить лишь часть датчиков. В обеих случаях наводится на резкость тот объект, который в кадре ближе всего расположен к одному из датчиков.

В тех ситуациях, когда требуется точность, например, если вы хотите навести на резкость глаза модели, лучше всего оставить включённым лишь один датчик. Тогда вы сможете самостоятельно определить фокусируемый объект.

Вопрос #35. Мне достаточно сложно фокусироваться вручную, потому что сложно оценить резкость объекта в видоискателе. Есть ли более эффективный способ оценки?

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов оснащено режимом кадрирования в реальном времени – режим Life View – с функцией увеличения изображения. Включите режим Life View, стройте кадр по экрану фотоаппарата, а не по видоискателю, максимально увеличьте изображение. Затем, используя навигационные клавиши, отобразите ту часть снимаемой сцены, которую необходимо навести на резкость. Такой подход позволит точно сфокусировать на объекте. Однако, в данном случае лучше всего установить фотоаппарат на штатив.

Пошаговое руководство по ручной фокусировке в режиме Life View и другими способами вы найдёте в статье «Наводим на резкость вручную».

Вопрос #36. Я обнаружил, что автофокус работает значительно медленнее, когда я пользуюсь режимом Life View. В чём причина, и есть ли способ исправить ситуацию?

Стандартная система автоматического наведения на резкость включает в себя датчики, которым соответствуют точки-метки в видоискателе (количество датчиков зависит от модели фотоаппарата). Эти сенсоры работают по принципу определения фазового сдвига (в этом случае автофокус называют фазовым). Производители объективов для цифровых зеркальных фотоаппаратов стараются оптимизировать свои изделие под работу фазового автофокуса.

В режиме Life View задействован светочувствительный сенсор, на котором формируется изображение. В данном случае автофокус работает по принципу распознавания контрастных областей (автофокус называется контрастным). По ряду причин контрастный автофокус медленнее фазового. Когда вы фотографируете в режиме Life View или записываете видео, система фокусировки часто ошибается, «не успевая» за быстро перемещающимися объектами (узнайте больше в статье «Обозначения на экране фотоаппарата в режиме Life View»).

Несмотря на то, что фокусировка в режиме Life View происходит медленно, она точна. К тому же, у вас есть возможность выбирать зону кадра, где находится объект, наводимый на резкость. Это прекрасная возможность в ситуациях, когда точность фокусировки важнее её скорости, например, в макросъёмке.

Вопрос #37. На моём фотоаппарате можно назначать различные функции для кнопки AE-L\AF-L: зафиксировать измерение экспозиции или навести на резкость, или сделать и то и другое одновременно. Какую функцию мне следует выбрать?

Ответ прост: определите, что для вас наиболее значимо. Если кнопка AE-L\AF-L будет блокировать экспозамер и автофокус, то она продублирует действие кнопки спуска затвора. Мы рекомендуем использовать кнопку AE-L\AF-L для блокирования экспозамера. Настройте отрезок времени, на протяжении которого зафиксированное значение экспозиции будет сохраняться в памяти фотоаппарата. Тогда вам не придётся большим пальцем удерживать кнопку нажатой.

Такой подход позволит вам нажатием кнопки AE-L\AF-L зафиксировать текущее измерение экспозиции, когда нужно иначе кадрировать снимаемую сцену. В завершение, нажатием кнопки спуска затвора наполовину её хода вы наведёте на резкость снимаемый объект. Можно «обязать» кнопку AE-L\AF-L наводить на резкость. Эта функция может быть полезной в репортажной фотографии, когда снимаемый объект внезапно перекрывается другим объектом.

Наведение на резкость с помощью кнопки AE-L\AF-L крайне удобно в портретной фотографии. Зажав кнопку AE-L\AF-L, сфокусируйтесь на объекте, который хотите расположить ближе к одной из сторон кадра. Когда автофокус «поймает» объект, отпустите кнопку AE-L\AF-L и спокойно стройте кадр. Вы нажмёте кнопку спуска затвора, фокус не изменится.

Вопрос #38. Я – довольно опытный фотограф и никогда не использовал на моей плёночной камере режимы съёмки «Портрет», «Пейзаж» и прочие. Есть ли причины, по которым мне следует изучить их на моём цифровом зеркальном фотоаппарате?

Если вы умеете управлять экспозицией, определять для этого выдержку и значение диафрагмы, учитывая такие аспекты съёмки, как: глубину резко изображаемого пространства, фиксацию движения и т.д. – вы мало выгадаете, снимая на плёночный фотоаппарат в режимах «Портрет», «Пейзаж» и «Спорт».

С цифровыми зеркальными камерами ситуация отличается. Одним поворотом колеса выбора съёмочных режимов вы меняете ряд всевозможных настроек фотоаппарата, оптимально подобранных под конкретный вид съёмки. Вы освобождаетесь от необходимости менять многочисленные настройки, разыскивая их по всему меню камеры и нажимая на различные кнопки.

Например, в режиме «Пейзаж» увеличивается контрастность и резкость снимков, повышается насыщенность голубых и зелёных оттенков. Пейзажи будут выглядеть более энергичными и яркими (узнайте больше о том, как фотографировать пейзажи, прочтите наше подробное руководство «10 заповедей пейзажной фотографии и том, как их нарушать»).

Вопрос #39. Я пробую переходить от автоматических «сюжетных» режимов съёмки к ручным. Я слегка растерян, не знаю, в каких ситуациях использовать программный режим «P», режимы приоритета диафрагмы «Av» («A») и приоритета выдержки «Tv»(«S»), ручной режим «M». Помогите разобраться.

Одна из главных особенностей «сюжетных» режимов («Пейзаж», «Портрет», «Движение» и т.д.) заключается в том, что у вас нет возможности корректировать некоторые важные параметры съёмки, например, чувствительность, режим автофокуса и баланс белого. Когда вы переключаете камеру в один из режимов, требующих вашего вмешательства – «P», «Av» («A»), «Tv» («S»), «M» – вы можете управлять всеми настройками камеры.

Программный режим съёмки («P») – хорошее начало. В нём вы можете выбирать между парами «значение диафрагмы – выдержка» (прим. переводчика – пара чисел, включающая значения диафрагмы и выдержку, называется экспопарой). Фотоаппарат предлагает наиболее сбалансированные варианты, учитывая углы поля зрения вашего объектива. Вы можете выбрать одну из предлагаемых фотоаппаратом экспопар, просто вращая главное колесо управления. В одних экспопарах выдержка будет короче, в других длиннее.

Режим приоритета диафрагмы («Av» или «A») следует включать, если вы хотите изобразить фон размытым, выбрав маленькие значения диафрагмы, или наоборот, увеличить глубину резко изображаемого пространства, выбрав большие значения диафрагмы.

Режим приоритета выдержки («Tv» или «S») пригоден в случаях, когда выдержка играет определяющую роль. Можно установить короткую выдержку для «заморозки» движущегося снимаемого объекта или длинную выдержку для создания эффекта размытия.

Наконец, ручной режим съёмки («M») идеально подходит для съёмки в студии или высококонтрастных сюжетов, когда требуется скомпенсировать экспозицию, а значение компенсации выходит за пределы диапазона, предлагаемого фотоаппаратом.

Вопрос #40. Какова разница между режимами качества изображения «RAW» и «JPEG»?

Формат изображений JPEG создавался для цифровой фотографии, сейчас это общепринятый стандарт, читаемый любым устройством напрямую с карты памяти в фотоаппарате. В противоположность, формат RAW специфичен для каждой конкретной модели камеры и производителя и требует наличия специального программного обеспечения, с помощью которого можно просматривать и редактировать RAW-фотографии. Но они обладают рядом преимуществ.

Снимая в формате RAW, вы можете корректировать большинство параметров после съёмки с помощью программного обеспечения, комплектующего ваш фотоаппарат, или программного модуля, входящего в состав таких программ как Photoshop или Lightroom.

На этапе обработки вы можете отредактировать баланс белого, режим цветопередачи, насыщенность цветов, контраст, резкость изображения и даже изменить экспозицию на пару EV, затемнив или осветлив снимок.

Вопрос #41. Когда я снимаю в формате RAW, моя 8 гигабайтная карта памяти заполняется до отказа всего 300-ми снимками. Насколько сильно понизиться качество, если я буду снимать в формате JPEG?

Если вы уверенно управляете экспозицией и балансом белого, то съёмка в формате JPEG обеспечит высокое качество изображения. Ещё один критерий – выходной размер, в котором вам понадобятся фотографии. Если вы планируете просматривать снимки на экране телевизора или печатать в форматах, меньших формата А4, то параметр «маленький JPEG» (англ. «small» – маленький) на большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов вас вполне удовлетворит.

Снимая в формате JPEG маленького размера, вы сможете поместить на карту памяти размеров в 8 гигабайт не 300 снимков, а примерно 3500. Это приличная разница. Однако, помните, что у вас не будет возможности сильно кадрировать «маленькие» снимки, так как изначально у них маленькое разрешение. Хорошая практика – придерживаться съёмки обычных сюжетов в формате JPEG, важные проекты фотографировать в формате RAW.

Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты могут сохранять изображение уменьшенного или среднего размера в формате RAW, вместо стандартного RAW-изображения максимального разрешения. Такая возможность обеспечивает гибкость формата RAW без недостатка в огромном размере файла.

Вопрос #42. Что такое «RAW+JPEG»?

В этом режиме на карте памяти сохраняется один и тот же снимок в двух форматах одновременно: JPEG-изображение для непосредственного просмотра и RAW-изображение для последующей обработки.

Вопрос #43. Какую из команд мне следует использовать: «Удалить все изображения» или «Форматировать карту памяти» – чтобы очистить карту памяти?

Форматирование карты памяти происходит быстрее, поэтому эта команда, обычно, предпочтительнее. Однако, выполнение команды «Удалить все изображения» не затронет те снимки, которые при просмотре были помечены вами как защищённые. Форматирование карты памяти сотрёт в том числе защищённые снимки. Вы можете пометить снимок как защищённый, используя соответствующую клавишу (прим. переводчика – обычно, эта клавиша обозначена пиктограммой замочного ключа).

Вопрос #44. Я заметил, что в моём фотоаппарате есть опция низкоуровневого форматирования карты памяти. Этот метод не выбран по умолчанию. В чём разница между обычным и низкоуровневым форматированием? Когда мне следует использовать последний метод?

Обычный метод форматирования похож на тот, который применяется на компьютерах. Удаляются заголовки файлов, новые изображения записываются поверх существующих данных. Низкоуровневое форматирование более тщательное. Во избежание любых непредвиденных случаев этот метод хорош, когда ваша карта памяти побывала в чужом фотоаппарате.

Вопрос #45. Я обратил внимание, что в моём фотоаппарате можно выбрать один из двух способов нумерации изображений: непрерывную и обновляющуюся автоматически. Есть ли какие-либо преимущества того или иного способа?

Мы рекомендуем придерживаться последовательной нумерации. Даже если вы извлечёте карту памяти, скопируете изображения и отформатируете её, внутренняя программа фотоаппарата продолжит обозначение файлов с того числа, на котором нумерация остановилась. Это происходит даже, если вы меняете карты памяти. Преимущество последовательной нумерации в том, что на протяжении длительной эксплуатации фотоаппарата изображения-файлы имеют уникальные имена.

Вопрос #46. Я заметил, что мой фотоаппарат оснащён функцией точной настройки баланса белого. В каких ситуациях мне следует обратить внимание на эту функцию? Как её лучше всего использовать?

Если на каждом снимке из последовательной серии вы наблюдаете «тёплый» или «холодный», то данная функция будет полезна для корректировки автоматически определяемого баланса белого (режим «AWB») или одного из предустановленных режимов. Однако, лучше делайте ставку на формат RAW. На этапе обработки вы сможете исправить баланс белого, в том числе, на нескольких снимках одновременно.

Вопрос #47. Функция очистки светочувствительного сенсора автоматически срабатывает в момент каждого включения моего фотоаппарата. Она мешает мне, когда я хочу быстро сделать кадр. Эта функция действительно необходима?

Желательно оставить её включённой, чтобы предотвратить накапливание пыли на светочувствительном сенсоре. В некоторых фотоаппаратах функцию автоматической очистки можно настроить так, чтобы она срабатывала перед выключением камеры. Предлагаем ещё один альтернативный вариант. Отключите автоматическое выполнение этой функции и запускайте её самостоятельно каждый раз, когда возникает удобный момент.

Вопрос #48. Мне сложно настроить коррекцию «дальнозоркости-близорукости» в видоискателе, не могу найти положение колёсика, при котором изображение в видоискателе наиболее чётко. Есть ли лёгкий способ выполнить настройку?

Нажмите кнопку спуска затвора на половину её хода, в видоискателе появятся обозначения параметров съёмки: выдержка, значение диафрагмы и т.д. Оцените степень коррекции по меткам, а не по кадру.

Узнайте больше о том, как пользоваться видоискателем. Посмотрите нашу инфографику «Как пользоваться видоискателем».

Вопрос #49. Какое цветовое пространство следует выбирать: AdobeRGB или sRGB?

Цветовое пространство AdobeRGB разработали для того, чтобы отобразить максимальную палитру цветов при печати RGB-фотографии на CMYK-принтере. Цветовое пространство sRGB («s» означает «standard» – «стандартное») применяется, если изображения должно быть выведено на экран или распространено в электронном формате. Для струйной печати, также, лучше подходят изображения, цвета которых берутся из «палитры» sRGB. В том числе, если вы отправляете снимки в фотолабораторию.

Вопрос #50. Мой фотоаппарат внезапно стал именовать фотографии по-другому: в начале названия появилось нижнее подчёркивание. Раньше все имена файлов-снимков начинались с обычных символов. Сейчас «_MG» вместо «IMG». Почему?

Это означает, что вы выбрали цветовое пространство AdobeRGB, вместо sRGB, установленного по умолчанию. Цветовое пространство AdobeRGB включает в себя sRGB и шире его. Фотографии будут выглядеть скучными, «припыленными», на большинстве экранов, если не будет установлено программное обеспечение, способное корректно воспроизводить цвета из пространства AdobeRGB.

Вопрос #51. Я применил Стили Изображений, наподобие «Сочный» и «Натуральный», к снимкам. Сделал настройки в фотоаппарате. Но я не вижу никакого эффекта от них, когда я фотографирую в формате RAW и затем открываю их в Photoshop Elements. Почему?

Стили Изображений или Настройки Изображения позволяют вам управлять цветопередачей, контрастностью и чёткостью создаваемых вами фотографий в съёмочных режимах, таких как: программный «P», приоритета выдержки «Tv» или «S», приоритета диафрагмы «Av» или «A» и ручной «M».

Стили Изображения применяются к фотографиям, сохраняемым как в формате JPEG, так и в формате RAW. Но, когда вы снимаете в формате RAW, увидеть эффект от применения Стилей удаётся только при просмотре файла с помощью поставляемого производителем фотоаппарата программного обеспечения, наподобие, Canon Digital Photo Professional или Nikon Capture NX. Эффект от применения Стилей Изображения не распознаётся программным модулем Camera Raw, встроенным в Photoshop и Photoshop Elements.

Однако, в Camera Raw можно выбирать профили камеры (селектор находится в разделе «Camera Calibration»), которые довольно близко повторяют большинство Стилей Изображения, встроенных в современные цифровые зеркальные фотоаппараты.

Вопрос #52. Меню с настройками видео в моём цифровом зеркальном фотоаппарате позволяет выбрать частоту кадров: 24, 25 и 30 кадров в секунду. Какое значение мне следует установить?

Для телевещания принята частота кадров равная 25 кадрам в секунду, если частота переменного тока в электрической сети равна 50 герц, и 30 кадрам в секунду, если частота переменного тока равна 60 герц. На территории Российской Федерации, стран СНГ и европейских стран частота переменного тока в электрической сети равна 50 герц, поэтому придерживайтесь значения 25 кадров в секунду.

Частота кадров, равная 24 кадрам в секунду – стандарт в кинематографии. Если вы обрабатываете видеоклипы на вашем компьютере, затем записываете их на диск, лучше всего сохранять частоту кадров исходных видеоклипов в результирующем ролике.

Вопрос #53. Для оценки глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) на больших значениях диафрагмы я использую соответствующую кнопку на корпусе фотоаппарата. Но в видоискателе изображение слишком тёмное, мне сложно разобрать картинку. Есть ли альтернативные способы оценки ГРИП?

Если вы снимаете на плёночную камеру, то предпросмотр ГРИП – единственный вариант её оценки. В цифровой фотографии дело обстоит проще. Вы можете включить режим Life View или сделать пробный кадр и затем увидеть ГРИП на экране фотоаппарата. Увеличьте снимок, чтобы оценить размеры резко изображённого пространства.

Вопрос #54. Когда я воспроизвожу фотографию на экране камеры, некоторые её части мигают. Что-то работает не так?

Демонстрируются области на снимке, в которых потеряны детали вследствие переэкспозиции. Эту функцию можно включать и выключать в меню, посвящённому предпросмотру изображений. Когда функция включена, области изображения, в которых произошла потеря деталей вследствие переэкспозиции меняют свой цвет от белого к красному (или от чёрного к белому).

Такое предупреждение позволяет вам сразу увидеть, например, «пересветы» на ярко освещённом небе или в других светлых областях снимка. Она очень полезна, когда вы заботитесь о сохранении деталей в светах. Уменьшите экспозицию и сделайте повторный кадр.

Вопрос #55. Какой шаг экспозиции/значения диафрагмы/выдержки/чувствительности мне следует установить в настройках фотоаппарата: 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV?

Меняя значение диафрагмы и выдержку с шагом, равным 1/3 EV, вы получаете возможность наиболее точного определения экспозиции. Однако, для чувствительности удобно установить шаг равным 1 EV, потому что список промежуточных значений возрастает при более мелких шагах. Вы сможете сэкономить время на поиске нужного значения.

Вопрос #56. Я часто забываю поменять чувствительность, когда снимаю то в помещении, то на открытом воздухе. Есть ли какой-то способ напоминать мне о необходимости изменять чувствительность?

Хорошим сигналом того, что вы забыли повысить чувствительность во время съёмки в помещении или в условиях низкой интенсивности освещения, является звук затвора, срабатывающего на длинной выдержке. Со съёмкой на открытом воздухе сложнее. Если вы фотографируете достопримечательности или свадебное торжество, или в ситуациях, когда интенсивность освещения сильно меняется, целесообразно выбрать автоматическое управление чувствительностью (Auto ISO).

В атоматическом режиме камера будет «удерживать» чувствительность маленькой, насколько это возможно, чтобы выдержки оставались достаточно короткими (с целью избегать «смаза» при съёмке «с рук»). Как только интенсивность освещения понижается, автоматика повышает чувствительность лишь до необходимой величины. Таким образом, достигается оптимальный баланс между эффективной длинной выдержки и наилучшим качеством изображения. Оно зависит от чувствительности, потому что чем чувствительность выше, тем сильнее на снимке проявляется цифровой шум и деформируются мелкие детали.

В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов вы можете установить границы диапазона, из которого фотоаппарат будет выбирать то или иную чувствительность. Вам достаточно указать максимально допустимую длину выдержки и чувствительность. Но существуют ситуации, в которых Auto ISO лучше не использовать.

Например, если вы хотите создать эффект размытия, снимая с длинной выдержкой, вам необходимо указать чувствительность вручную. Аналогично, если вам нужно «заморозить» движение, то понадобятся более короткие выдержки, чем те, которые предлагает автоматика. Особенно это актуально при тусклом освещении.

Вопрос #57. Я обратил внимание, что в меню фотоаппарата могу выбрать один из четырёх вариантов: «Стандартное», «Слабое», «Сильное», «Выключено» – обозначающих режимы подавления цифрового шума при высокой чувствительности. Если ли причина, по которой мне следует выбрать вариант «Сильное»?

В режиме «Сильное» снимок, полученном при высокой чувствительности, действительно, будет выглядеть более сглаженным. Но на этом преимущества заканчиваются. Алгоритм подавления цифрового шума «сглаживает» мелкие детали изображения, в итоге, вы «жертвуете» чёткостью снимка.

Вопрос #58. Ранее я всегда снимал в режиме покадрового спуска затвора, потому что не увлекаюсь фотографией спортивных мероприятий или созданием автопортретов с помощью таймера обратного отсчёта. Мне интересно, для каких сюжетов полезны другие режимы спуска затвора?

Другие режимы спуска затвора могут быть весьма удобными не только в съёмочных ситуациях, очевидно требующих их применения. Например, если захотите снимать сцену «экспозиционной вилкой», в режиме серийной съёмки фотоаппарат сделает заданное параметрами брекетинга количество кадров один за другим и затем остановиться.

Также режим серийной съёмки хорошо подходит для съёмки групповых портретов. Он увеличивает ваши шансы запечатлеть всех героев фотографии с открытыми глазами. Спуск затвора с двухсекундной задержкой одновременно с предварительным подъёмом зеркала на камерах Canon также является полезным режимом.

В этом режиме после подъёма зеркала происходит задержка в две секунды, которая позволяет угаснуть любым вибрациям корпуса, возникшим при подъёме зеркала. Вы можете рассчитывать на снимок без «смаза».

В течение длительного промежутка времени мы поддерживаем контакт с несколькими экспертами и начинающими фотографами. И те, и другие сталкиваются с похожими проблемами.

В этой статье мы продолжаем отвечать на 99 общих вопросов по фотографии .

Аксессуары к цифровым фотоаппаратам

Вопрос #24. Следует ли мне установить Skylight фильтр на мой объектив?

Фильтр Skylight выполняет две функции. Во-первых, он уменьшает холодный, лёгкий синий отлив, который вы можете заметить на некоторых снимках, особенно, сделанных в тени в пасмурную погоду. С развитыми способностями цифровых зеркальных фотоаппаратов в настройке баланса белого, действие фильтра имеет значение лишь при съёмке на плёнку (особенно, на слайдовые позитивы).

Во-вторых, фильтр защищает переднюю линзу объектива от случайно поставленных царапин и брызг. Если вы постоянно снимаете в студии, это не так важно, как в случае, когда вы проводите с фотоаппаратом большую часть времени на свежем воздухе. Намного дешевле заменить фильтр, чем объектив!

Вопрос #25. Можно ли использовать Skylight, UV и поляризационный фильтры одновременно?

От UV фильтров меньше пользы, чем должно быть. Цифровые зеркальные камеры менее чувствительны к ультрафиолетовым (UV) лучам, чем плёночные фотоаппараты.

Однако, многие фотографы предпочитают использовать UV фильтр в качестве защиты передней линзы объектива. Теоретически, ничего не мешает вам скомбинировать UV, Skylight и поляризационный фильтры, но возможны два отрицательных момента. Первый – применения фильтров ведёт к ухудшению качества изображения. Два фильтра повлияют на качество сильнее, чем один.

Второй момент заключается в виньетировании, затемнении углов снимка. Оно возникает, когда верхушка «пирога» из фильтров слишком далеко находится от края объектива, оправа фильтров «появляется» в углах кадра. Почему бы не использовать только поляризационный фильтр? Если вы заботитесь о сохранности объектива, он не менее эффективен, чем ваш UV фильтр.

Вопрос #26. Я приобрёл циркулярный поляризационный фильтр, чтобы затемнить голубое небо. Но мне кажется, что он оказывает действие лишь на часть сцены. Почему так происходит?

Циркулярные поляризационные фильтры чувствительны к направлению, в котором распространяютсясветовые лучи. Если вы снимаете небо, лучше всего он работает, когда повёрнут перпендикулярно к линии распространения световых лучей. Вращая фильтр, вы добиваетесь максимального эффекта. Выраженное затемнение появляется, когда вы снимаете на средних значениях фокусного расстояния.

Но если вы фотографируете с широкоугольным объективом, который охватывает большую часть небосклона, то эффект, создаваемый фильтром, может проявляться в разных частях изображаемого небосклона с разной силой.

Вопрос #27. Могу ли использовать жёлтый, оранжевый и красный фильтры одновременно, снимая чёрно-белое изображение на цифровой зеркальный фотоаппарат, для того чтобы повысить контрастность?

Лучшим решением будет съёмка в формате RAW, который по определению сохраняет информацию о цвете, и последующей обработкой полученных снимков на компьютере. Вы сможете усиливать и ослаблять влияние того или иного цветового канала по отдельности, и в результате точно имитировать эффекты, создаваемые любым цветным фильтром.

Вопрос #28. Я хочу взять отражатель для подсветки теней при съёмке портретов. Какие размер и цвет подходят лучше всего?

Когда речь идёт о размере отражателя, то, обычно, действует правило: чем больше, тем лучше. Чем больше отражатель, тем более мягкий свет он создаёт. Это более приемлемо для портретов. Белый отражатель оказывает наиболее аккуратный, сдержанный, эффект, серебряный, напротив, подходит для создания более динамичных изображений. Золотой рефлектор хорош тем, что «утепляет» оттенки кожи.

Вопрос #29. Я хочу купить штатив. Какой лучше выбрать: с 3-мя или 4-мя секциями?

Штативы, каждая опора которых состоит из четырёх или пяти телескопических секций, могут раскладываться до внушительной высоты и складываться в относительно компактную конструкцию. Однако, каждое соединение секций – потенциально слабое место штатива. Поэтому меньшее количество секций повышает жёсткость конструкции (просмотрите наши 4 рекомендации для создания резких снимков с применением штатива).

Вопрос #30. Как правильнее расположить опоры штатива: одну развернуть назад, к себе, или выдвинуть вперёд, а остальные две установить позади по бокам от себя? Какое положение наиболее устойчиво?

Когда на фотоаппарат установлен длинный тяжёлый объектив, то вероятность опрокидывания меньше, если расположить одну опору впереди, под объективом. При съёмке с широкоугольным объективом наличие свободного пространства под объективом уменьшит риск случайного появления опоры в кадре.

Вопрос #31. Меня ранее не интересовала видеосъёмка, но возможность снимать видео в высоком разрешении на моей цифровой зеркальной камере покорила меня. Единственная вещь, которая меня огорчает – плохое качество звука. Как его улучшить?

Все цифровые зеркальные камеры, кроме относящихся к начальному уровню (например, Canon 1100D), оснащены разъёмом для подключения внешнего микрофона. Применение последнего кардинально улучшает качество звуковой дорожки и исключает щелчки и стуки от прикосновений к фотоаппарату. Готовьтесь потратить на микрофон хорошего качества не менее 2000 рублей.

Хотите узнать больше о видеосъёмке с помощью вашей цифровой зеркальной камеры, прочтите наше руководство «Настраиваем фотоаппарат для записи видео».

Вопрос #32. Я прикупил себе пару дополнительных объективов, теперь всё моё оборудование не помещается в сумку. Что порекомендуете приобрести: сумку побольше или фоторюкзак?

Как сумки, так и фоторюкзаки обладают своими плюсами и минусами. Чтобы принять решение важно ответить на один из главных вопросов: как долго и как далеко вы собираетесь перемещать весь свой фотонабор? Рюкзак помогает равномерно распределить нагрузку, не только за счёт плечевых ремней, но и поясного ремня, задействующего таз.

Минус рюкзака – вам придётся снять его и поставить на землю, чтобы открыть отсек с фотоаппаратом, достать камеру и объектив, с которым вы собираетесь снимать. Пока вы всё это делаете, идёт время, от соприкосновений с землёй рюкзак вымазывается, а из-за суеты вы можете упустить момент для съёмки.

В качестве сравнения, из сумки вы сможете быстро достать то, что нужно. И её не придётся снимать с плеча. Хорошим компромиссом может стать сумка-рюкзак с креплением через одно плечо.

Настройка и управление цифровыми фотоаппаратами

Вопрос #33. Какой режим автофокуса следует использовать?

Существуют два основных режима, в которых работает система автоматического наведения на резкость: покадровый (Single) и непрерывный (Continuous). Они часто обозначаются как «One Shot» и «Servo», соответственно. Для большинства съёмочных ситуаций подходит покадровый режим автофокуса. Когда вы наполовину нажимаете на кнопку спуска затвора, фотоаппарат наводит на резкость снимаемый объект и фиксирует расстояние до него до тех пор, пока вы удерживаете её нажатой или пока не нажмёте на неё до упора, чтобы сделать снимок.

В непрерывном режиме автофокуса удобно снимать движущиеся объекты, например, бегающих вокруг вас детей. Фотоаппарат постоянно отслеживает расстояние до снимаемого объекта. В этом режиме камера не всегда может «следить» за быстро движущимися объектами, такими как гоночные автомобили. В подобной ситуации включите покадровый режим автофокуса, предварительно наведите на резкость точку, в которой вы планируете сфотографировать снимаемый объект. В момент пересечения им контрольной точки – сделайте кадр. (чтобы узнать больше, ознакомьтесь со статьёй«Как выбрать подходящий режим автофокуса»).

Вопрос #34. На некоторых снимках мой фотоаппарат фокусируется не на тех объектах, на которых нужно. Как мне настроить работу датчиков автофокуса?

Функция фокусировки по нескольким зонам кадра (прим. переводчика – от англ. «multi-point autofocus») задействует все доступные датчики автофокуса, хотя в некоторых фотоаппаратах можно включить лишь часть датчиков. В обеих случаях наводится на резкость тот объект, который в кадре ближе всего расположен к одному из датчиков.

В тех ситуациях, когда требуется точность, например, если вы хотите навести на резкость глаза модели, лучше всего оставить включённым лишь один датчик. Тогда вы сможете самостоятельно определить фокусируемый объект.

Вопрос #35. Мне достаточно сложно фокусироваться вручную, потому что сложно оценить резкость объекта в видоискателе. Есть ли более эффективный способ оценки?

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов оснащено режимом кадрирования в реальном времени – режим Life View – с функцией увеличения изображения. Включите режим Life View, стройте кадр по экрану фотоаппарата, а не по видоискателю, максимально увеличьте изображение. Затем, используя навигационные клавиши, отобразите ту часть снимаемой сцены, которую необходимо навести на резкость. Такой подход позволит точно сфокусировать на объекте. Однако, в данном случае лучше всего установить фотоаппарат на штатив.

Пошаговое руководство по ручной фокусировке в режиме Life View и другими способами вы найдёте в статье «Наводим на резкость вручную».

Вопрос #36. Я обнаружил, что автофокус работает значительно медленнее, когда я пользуюсь режимом Life View. В чём причина, и есть ли способ исправить ситуацию?

Стандартная система автоматического наведения на резкость включает в себя датчики, которым соответствуют точки-метки в видоискателе (количество датчиков зависит от модели фотоаппарата). Эти сенсоры работают по принципу определения фазового сдвига (в этом случае автофокус называют фазовым). Производители объективов для цифровых зеркальных фотоаппаратов стараются оптимизировать свои изделие под работу фазового автофокуса.

В режиме Life View задействован светочувствительный сенсор, на котором формируется изображение. В данном случае автофокус работает по принципу распознавания контрастных областей (автофокус называется контрастным). По ряду причин контрастный автофокус медленнее фазового. Когда вы фотографируете в режиме Life View или записываете видео, система фокусировки часто ошибается, «не успевая» за быстро перемещающимися объектами (узнайте больше в статье «Обозначения на экране фотоаппарата в режиме Life View»).

Несмотря на то, что фокусировка в режиме Life View происходит медленно, она точна. К тому же, у вас есть возможность выбирать зону кадра, где находится объект, наводимый на резкость. Это прекрасная возможность в ситуациях, когда точность фокусировки важнее её скорости, например, в макросъёмке.

Вопрос #37. На моём фотоаппарате можно назначать различные функции для кнопки AE-L\AF-L: зафиксировать измерение экспозиции или навести на резкость, или сделать и то и другое одновременно. Какую функцию мне следует выбрать?

Ответ прост: определите, что для вас наиболее значимо. Если кнопка AE-L\AF-L будет блокировать экспозамер и автофокус, то она продублирует действие кнопки спуска затвора. Мы рекомендуем использовать кнопку AE-L\AF-L для блокирования экспозамера. Настройте отрезок времени, на протяжении которого зафиксированное значение экспозиции будет сохраняться в памяти фотоаппарата. Тогда вам не придётся большим пальцем удерживать кнопку нажатой.

Такой подход позволит вам нажатием кнопки AE-L\AF-L зафиксировать текущее измерение экспозиции, когда нужно иначе кадрировать снимаемую сцену. В завершение, нажатием кнопки спуска затвора наполовину её хода вы наведёте на резкость снимаемый объект. Можно «обязать» кнопку AE-L\AF-L наводить на резкость. Эта функция может быть полезной в репортажной фотографии, когда снимаемый объект внезапно перекрывается другим объектом.

Наведение на резкость с помощью кнопки AE-L\AF-L крайне удобно в портретной фотографии. Зажав кнопку AE-L\AF-L, сфокусируйтесь на объекте, который хотите расположить ближе к одной из сторон кадра. Когда автофокус «поймает» объект, отпустите кнопку AE-L\AF-L и спокойно стройте кадр. Вы нажмёте кнопку спуска затвора, фокус не изменится.

Вопрос #38. Я – довольно опытный фотограф и никогда не использовал на моей плёночной камере режимы съёмки «Портрет», «Пейзаж» и прочие. Есть ли причины, по которым мне следует изучить их на моём цифровом зеркальном фотоаппарате?

Если вы умеете управлять экспозицией, определять для этого выдержку и значение диафрагмы, учитывая такие аспекты съёмки, как: глубину резко изображаемого пространства, фиксацию движения и т.д. – вы мало выгадаете, снимая на плёночный фотоаппарат в режимах «Портрет», «Пейзаж» и «Спорт».

С цифровыми зеркальными камерами ситуация отличается. Одним поворотом колеса выбора съёмочных режимов вы меняете ряд всевозможных настроек фотоаппарата, оптимально подобранных под конкретный вид съёмки. Вы освобождаетесь от необходимости менять многочисленные настройки, разыскивая их по всему меню камеры и нажимая на различные кнопки.

Например, в режиме «Пейзаж» увеличивается контрастность и резкость снимков, повышается насыщенность голубых и зелёных оттенков. Пейзажи будут выглядеть более энергичными и яркими (узнайте больше о том, как фотографировать пейзажи, прочтите наше подробное руководство «10 заповедей пейзажной фотографии и том, как их нарушать»).

Вопрос #39. Я пробую переходить от автоматических «сюжетных» режимов съёмки к ручным. Я слегка растерян, не знаю, в каких ситуациях использовать программный режим «P», режимы приоритета диафрагмы «Av» («A») и приоритета выдержки «Tv»(«S»), ручной режим «M». Помогите разобраться.

Одна из главных особенностей «сюжетных» режимов («Пейзаж», «Портрет», «Движение» и т.д.) заключается в том, что у вас нет возможности корректировать некоторые важные параметры съёмки, например, чувствительность, режим автофокуса и баланс белого. Когда вы переключаете камеру в один из режимов, требующих вашего вмешательства – «P», «Av» («A»), «Tv» («S»), «M» – вы можете управлять всеми настройками камеры.

Программный режим съёмки («P») – хорошее начало. В нём вы можете выбирать между парами «значение диафрагмы – выдержка» (прим. переводчика – пара чисел, включающая значения диафрагмы и выдержку, называется экспопарой). Фотоаппарат предлагает наиболее сбалансированные варианты, учитывая углы поля зрения вашего объектива. Вы можете выбрать одну из предлагаемых фотоаппаратом экспопар, просто вращая главное колесо управления. В одних экспопарах выдержка будет короче, в других длиннее.

Режим приоритета диафрагмы («Av» или «A») следует включать, если вы хотите изобразить фон размытым, выбрав маленькие значения диафрагмы, или наоборот, увеличить глубину резко изображаемого пространства, выбрав большие значения диафрагмы.

Режим приоритета выдержки («Tv» или «S») пригоден в случаях, когда выдержка играет определяющую роль. Можно установить короткую выдержку для «заморозки» движущегося снимаемого объекта или длинную выдержку для создания эффекта размытия.

Наконец, ручной режим съёмки («M») идеально подходит для съёмки в студии или высококонтрастных сюжетов, когда требуется скомпенсировать экспозицию, а значение компенсации выходит за пределы диапазона, предлагаемого фотоаппаратом.

Вопрос #40. Какова разница между режимами качества изображения «RAW» и «JPEG»?

Формат изображений JPEG создавался для цифровой фотографии, сейчас это общепринятый стандарт, читаемый любым устройством напрямую с карты памяти в фотоаппарате. В противоположность, формат RAW специфичен для каждой конкретной модели камеры и производителя и требует наличия специального программного обеспечения, с помощью которого можно просматривать и редактировать RAW-фотографии. Но они обладают рядом преимуществ.

Снимая в формате RAW, вы можете корректировать большинство параметров после съёмки с помощью программного обеспечения, комплектующего ваш фотоаппарат, или программного модуля, входящего в состав таких программ как Photoshop или Lightroom.

На этапе обработки вы можете отредактировать баланс белого, режим цветопередачи, насыщенность цветов, контраст, резкость изображения и даже изменить экспозицию на пару EV, затемнив или осветлив снимок.

Вопрос #41. Когда я снимаю в формате RAW, моя 8 гигабайтная карта памяти заполняется до отказа всего 300-ми снимками. Насколько сильно понизиться качество, если я буду снимать в формате JPEG?

Если вы уверенно управляете экспозицией и балансом белого, то съёмка в формате JPEG обеспечит высокое качество изображения. Ещё один критерий – выходной размер, в котором вам понадобятся фотографии. Если вы планируете просматривать снимки на экране телевизора или печатать в форматах, меньших формата А4, то параметр «маленький JPEG» (англ. «small» – маленький) на большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов вас вполне удовлетворит.

Снимая в формате JPEG маленького размера, вы сможете поместить на карту памяти размеров в 8 гигабайт не 300 снимков, а примерно 3500. Это приличная разница. Однако, помните, что у вас не будет возможности сильно кадрировать «маленькие» снимки, так как изначально у них маленькое разрешение. Хорошая практика – придерживаться съёмки обычных сюжетов в формате JPEG, важные проекты фотографировать в формате RAW.

Многие современные цифровые зеркальные фотоаппараты могут сохранять изображение уменьшенного или среднего размера в формате RAW, вместо стандартного RAW-изображения максимального разрешения. Такая возможность обеспечивает гибкость формата RAW без недостатка в огромном размере файла.

Вопрос #42. Что такое «RAW+JPEG»?

В этом режиме на карте памяти сохраняется один и тот же снимок в двух форматах одновременно: JPEG-изображение для непосредственного просмотра и RAW-изображение для последующей обработки.

Вопрос #43. Какую из команд мне следует использовать: «Удалить все изображения» или «Форматировать карту памяти» – чтобы очистить карту памяти?

Форматирование карты памяти происходит быстрее, поэтому эта команда, обычно, предпочтительнее. Однако, выполнение команды «Удалить все изображения» не затронет те снимки, которые при просмотре были помечены вами как защищённые. Форматирование карты памяти сотрёт в том числе защищённые снимки. Вы можете пометить снимок как защищённый, используя соответствующую клавишу (прим. переводчика – обычно, эта клавиша обозначена пиктограммой замочного ключа).

Вопрос #44. Я заметил, что в моём фотоаппарате есть опция низкоуровневого форматирования карты памяти. Этот метод не выбран по умолчанию. В чём разница между обычным и низкоуровневым форматированием? Когда мне следует использовать последний метод?

Обычный метод форматирования похож на тот, который применяется на компьютерах. Удаляются заголовки файлов, новые изображения записываются поверх существующих данных. Низкоуровневое форматирование более тщательное. Во избежание любых непредвиденных случаев этот метод хорош, когда ваша карта памяти побывала в чужом фотоаппарате.

Вопрос #45. Я обратил внимание, что в моём фотоаппарате можно выбрать один из двух способов нумерации изображений: непрерывную и обновляющуюся автоматически. Есть ли какие-либо преимущества того или иного способа?

Мы рекомендуем придерживаться последовательной нумерации. Даже если вы извлечёте карту памяти, скопируете изображения и отформатируете её, внутренняя программа фотоаппарата продолжит обозначение файлов с того числа, на котором нумерация остановилась. Это происходит даже, если вы меняете карты памяти. Преимущество последовательной нумерации в том, что на протяжении длительной эксплуатации фотоаппарата изображения-файлы имеют уникальные имена.

Вопрос #46. Я заметил, что мой фотоаппарат оснащён функцией точной настройки баланса белого. В каких ситуациях мне следует обратить внимание на эту функцию? Как её лучше всего использовать?

Если на каждом снимке из последовательной серии вы наблюдаете «тёплый» или «холодный», то данная функция будет полезна для корректировки автоматически определяемого баланса белого (режим «AWB») или одного из предустановленных режимов. Однако, лучше делайте ставку на формат RAW. На этапе обработки вы сможете исправить баланс белого, в том числе, на нескольких снимках одновременно.

Вопрос #47. Функция очистки светочувствительного сенсора автоматически срабатывает в момент каждого включения моего фотоаппарата. Она мешает мне, когда я хочу быстро сделать кадр. Эта функция действительно необходима?

Желательно оставить её включённой, чтобы предотвратить накапливание пыли на светочувствительном сенсоре. В некоторых фотоаппаратах функцию автоматической очистки можно настроить так, чтобы она срабатывала перед выключением камеры. Предлагаем ещё один альтернативный вариант. Отключите автоматическое выполнение этой функции и запускайте её самостоятельно каждый раз, когда возникает удобный момент.

Вопрос #48. Мне сложно настроить коррекцию «дальнозоркости-близорукости» в видоискателе, не могу найти положение колёсика, при котором изображение в видоискателе наиболее чётко. Есть ли лёгкий способ выполнить настройку?

Нажмите кнопку спуска затвора на половину её хода, в видоискателе появятся обозначения параметров съёмки: выдержка, значение диафрагмы и т.д. Оцените степень коррекции по меткам, а не по кадру.

Узнайте больше о том, как пользоваться видоискателем. Посмотрите нашу инфографику «Как пользоваться видоискателем».

Вопрос #49. Какое цветовое пространство следует выбирать: AdobeRGB или sRGB?

Цветовое пространство AdobeRGB разработали для того, чтобы отобразить максимальную палитру цветов при печати RGB-фотографии на CMYK-принтере. Цветовое пространство sRGB («s» означает «standard» – «стандартное») применяется, если изображения должно быть выведено на экран или распространено в электронном формате. Для струйной печати, также, лучше подходят изображения, цвета которых берутся из «палитры» sRGB. В том числе, если вы отправляете снимки в фотолабораторию.

Вопрос #50. Мой фотоаппарат внезапно стал именовать фотографии по-другому: в начале названия появилось нижнее подчёркивание. Раньше все имена файлов-снимков начинались с обычных символов. Сейчас «_MG» вместо «IMG». Почему?

Это означает, что вы выбрали цветовое пространство AdobeRGB, вместо sRGB, установленного по умолчанию. Цветовое пространство AdobeRGB включает в себя sRGB и шире его. Фотографии будут выглядеть скучными, «припыленными», на большинстве экранов, если не будет установлено программное обеспечение, способное корректно воспроизводить цвета из пространства AdobeRGB.

Вопрос #51. Я применил Стили Изображений, наподобие «Сочный» и «Натуральный», к снимкам. Сделал настройки в фотоаппарате. Но я не вижу никакого эффекта от них, когда я фотографирую в формате RAW и затем открываю их в Photoshop Elements. Почему?

Стили Изображений или Настройки Изображения позволяют вам управлять цветопередачей, контрастностью и чёткостью создаваемых вами фотографий в съёмочных режимах, таких как: программный «P», приоритета выдержки «Tv» или «S», приоритета диафрагмы «Av» или «A» и ручной «M».

Стили Изображения применяются к фотографиям, сохраняемым как в формате JPEG, так и в формате RAW. Но, когда вы снимаете в формате RAW, увидеть эффект от применения Стилей удаётся только при просмотре файла с помощью поставляемого производителем фотоаппарата программного обеспечения, наподобие, Canon Digital Photo Professional или Nikon Capture NX. Эффект от применения Стилей Изображения не распознаётся программным модулем Camera Raw, встроенным в Photoshop и Photoshop Elements.

Однако, в Camera Raw можно выбирать профили камеры (селектор находится в разделе «Camera Calibration»), которые довольно близко повторяют большинство Стилей Изображения, встроенных в современные цифровые зеркальные фотоаппараты.

Вопрос #52. Меню с настройками видео в моём цифровом зеркальном фотоаппарате позволяет выбрать частоту кадров: 24, 25 и 30 кадров в секунду. Какое значение мне следует установить?

Для телевещания принята частота кадров равная 25 кадрам в секунду, если частота переменного тока в электрической сети равна 50 герц, и 30 кадрам в секунду, если частота переменного тока равна 60 герц. На территории Российской Федерации, стран СНГ и европейских стран частота переменного тока в электрической сети равна 50 герц, поэтому придерживайтесь значения 25 кадров в секунду.

Частота кадров, равная 24 кадрам в секунду – стандарт в кинематографии. Если вы обрабатываете видеоклипы на вашем компьютере, затем записываете их на диск, лучше всего сохранять частоту кадров исходных видеоклипов в результирующем ролике.

Вопрос #53. Для оценки глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) на больших значениях диафрагмы я использую соответствующую кнопку на корпусе фотоаппарата. Но в видоискателе изображение слишком тёмное, мне сложно разобрать картинку. Есть ли альтернативные способы оценки ГРИП?

Если вы снимаете на плёночную камеру, то предпросмотр ГРИП – единственный вариант её оценки. В цифровой фотографии дело обстоит проще. Вы можете включить режим Life View или сделать пробный кадр и затем увидеть ГРИП на экране фотоаппарата. Увеличьте снимок, чтобы оценить размеры резко изображённого пространства.

Вопрос #54. Когда я воспроизвожу фотографию на экране камеры, некоторые её части мигают. Что-то работает не так?

Демонстрируются области на снимке, в которых потеряны детали вследствие переэкспозиции. Эту функцию можно включать и выключать в меню, посвящённому предпросмотру изображений. Когда функция включена, области изображения, в которых произошла потеря деталей вследствие переэкспозиции меняют свой цвет от белого к красному (или от чёрного к белому).

Такое предупреждение позволяет вам сразу увидеть, например, «пересветы» на ярко освещённом небе или в других светлых областях снимка. Она очень полезна, когда вы заботитесь о сохранении деталей в светах. Уменьшите экспозицию и сделайте повторный кадр.

Вопрос #55. Какой шаг экспозиции/значения диафрагмы/выдержки/чувствительности мне следует установить в настройках фотоаппарата: 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV?

Меняя значение диафрагмы и выдержку с шагом, равным 1/3 EV, вы получаете возможность наиболее точного определения экспозиции. Однако, для чувствительности удобно установить шаг равным 1 EV, потому что список промежуточных значений возрастает при более мелких шагах. Вы сможете сэкономить время на поиске нужного значения.

Вопрос #56. Я часто забываю поменять чувствительность, когда снимаю то в помещении, то на открытом воздухе. Есть ли какой-то способ напоминать мне о необходимости изменять чувствительность?

Хорошим сигналом того, что вы забыли повысить чувствительность во время съёмки в помещении или в условиях низкой интенсивности освещения, является звук затвора, срабатывающего на длинной выдержке. Со съёмкой на открытом воздухе сложнее. Если вы фотографируете достопримечательности или свадебное торжество, или в ситуациях, когда интенсивность освещения сильно меняется, целесообразно выбрать автоматическое управление чувствительностью (Auto ISO).

В атоматическом режиме камера будет «удерживать» чувствительность маленькой, насколько это возможно, чтобы выдержки оставались достаточно короткими (с целью избегать «смаза» при съёмке «с рук»). Как только интенсивность освещения понижается, автоматика повышает чувствительность лишь до необходимой величины. Таким образом, достигается оптимальный баланс между эффективной длинной выдержки и наилучшим качеством изображения. Оно зависит от чувствительности, потому что чем чувствительность выше, тем сильнее на снимке проявляется цифровой шум и деформируются мелкие детали.

В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов вы можете установить границы диапазона, из которого фотоаппарат будет выбирать то или иную чувствительность. Вам достаточно указать максимально допустимую длину выдержки и чувствительность. Но существуют ситуации, в которых Auto ISO лучше не использовать.

Например, если вы хотите создать эффект размытия, снимая с длинной выдержкой, вам необходимо указать чувствительность вручную. Аналогично, если вам нужно «заморозить» движение, то понадобятся более короткие выдержки, чем те, которые предлагает автоматика. Особенно это актуально при тусклом освещении.

Вопрос #57. Я обратил внимание, что в меню фотоаппарата могу выбрать один из четырёх вариантов: «Стандартное», «Слабое», «Сильное», «Выключено» – обозначающих режимы подавления цифрового шума при высокой чувствительности. Если ли причина, по которой мне следует выбрать вариант «Сильное»?

В режиме «Сильное» снимок, полученном при высокой чувствительности, действительно, будет выглядеть более сглаженным. Но на этом преимущества заканчиваются. Алгоритм подавления цифрового шума «сглаживает» мелкие детали изображения, в итоге, вы «жертвуете» чёткостью снимка.

Вопрос #58. Ранее я всегда снимал в режиме покадрового спуска затвора, потому что не увлекаюсь фотографией спортивных мероприятий или созданием автопортретов с помощью таймера обратного отсчёта. Мне интересно, для каких сюжетов полезны другие режимы спуска затвора?

Другие режимы спуска затвора могут быть весьма удобными не только в съёмочных ситуациях, очевидно требующих их применения. Например, если захотите снимать сцену «экспозиционной вилкой», в режиме серийной съёмки фотоаппарат сделает заданное параметрами брекетинга количество кадров один за другим и затем остановиться.

Также режим серийной съёмки хорошо подходит для съёмки групповых портретов. Он увеличивает ваши шансы запечатлеть всех героев фотографии с открытыми глазами. Спуск затвора с двухсекундной задержкой одновременно с предварительным подъёмом зеркала на камерах Canon также является полезным режимом.

В этом режиме после подъёма зеркала происходит задержка в две секунды, которая позволяет угаснуть любым вибрациям корпуса, возникшим при подъёме зеркала. Вы можете рассчитывать на снимок без «смаза».

Источник: photo-monster.ru

Далее...